Чем залить фундамент под дом. Можно ли заливать ленточный фундамент частями

Наиболее распространенный материал для возведения фундамента — железобетон. Оптимальной в плане трудоемкости и стоимости становится конструкция, выполненная из монолита. Такой способ позволяет избежать необходимости в грузоподъемной технике, но требует строгого соблюдения технологии. Заливка фундамента своими руками должна начинаться только после подробного изучения этапов процесса.

Проектирование и строительство опорной части здания начинается с изучения характеристик грунта. Существует два варианта выполнения этой задачи:

  • обращение в специализированную фирму, которая выполнит полноценное геологическое исследование с лабораторными испытаниями;
  • самостоятельное изучение с помощью отрывки шурфов или ручного бурения.

Первый вариант позволит определить прочностные характеристики грунта наиболее точно. Перед тем как залить фундамент многоэтажного дома такое мероприятие проводится в обязательном порядке. Для зданий с малой степенью ответственности и частных строений можно изучить почву визуально с помощью ГОСТ 25100-2011 “Грунты. Классификация”» определить ее тип. Исходя из того, к какой группе относится основание назначают его приблизительную прочность. Метод не дает высокой точности, но может использоваться для сохранения финансовых средств.

Разметка осей и размеров конструкции

Важный этап, который влияет на все остальные конструкции здания. Если допустить ошибку в разметке фундамента, измениться расстояние между стенами. Особенно это критично, если для стен и перекрытий применяются сборные элементы. Разметку грамотно выполняют по следующей технологии:

  1. снятие плодородного слоя грунта, который составляет от 30 см;
  2. обозначение первой стороны дома (чаще всего размечается параллельно передней границе участка или забору);
  3. далее отмечают точки на первой стороне, которые будут углами дома;
  4. от отметок выстраивают прямые углы методом египетского треугольника, по такой же методике обозначают все стены и углы строения.

Разметка фундамента с помощью обносок.

Разметку фундамента можно выполнять с применением колышков или полноценной обноски, изготовленной из вертикальных стоек и горизонтальных перемычек. Элементы устанавливают на некотором расстоянии от осей здания, чтобы они не мешали работам при отрывке траншей или котлована. На деревянной разметке после завершения земляных работ закрепляют нить или шнур, которые будут обозначать контуры опорной конструкции дома.

Важно контролировать следующие моменты связанные с геометрией:

  • соответствие проектных длин сторон фактическим;
  • равность диагоналей конструкций, имеющих в плане прямоугольную или квадратную форму (допускается отклонение не более 20 мм), совпадение диагоналей говорит о том что все углы прямоугольника равны 90°.

Разработка грунта и укладка подушки

Наиболее сложны земляные работы, если выполняется заливка фундамента своими руками по ленточной технологии. Чтобы самому выкопать траншею или котлован (при наличии подвала) в этом случае потребуются достаточно большие заглубления в грунт. При этом стоит соблюдать следующие рекомендации:

  • Ширина траншеи назначается больше ширины фундамента на 0,8-1 метр для обеспечения доступа к конструкции при выполнении гидроизоляции и утепления.
  • Важно правильно выполнить раскрепление стенок котлована или траншеи. Если упустить этот момент, выполнение работ по заливке может стать опасным для жизни и здоровья. Особенно это актуально при устройстве заглубленных фундаментов. Максимальная высота траншеи с вертикальными стенками без укрепления зависит от типа почвы. Более подробная информация представлена в таблице далее.
  • Также важно учесть угол внутреннего трения грунта (естественного откоса). При построении от дна котлована угла, равного этому значению, получается минимальное расстояние, на котором допускается устанавливать массивную технику или складировать материалы.

После отрывки котлована или траншей рассматривают необходимость подсыпки под подошву. Она согласно СП 50-101-2004 может изготавливаться из песка (средний или крупный), песчано-гравийной смеси или гравия. Перед тем как залить фундамент стоит укладывать подсыпку в следующих случаях:

  • заглубление ниже промерзания при пучинистой почве;
  • наличие насыпного слоя (его заменяют более прочным материалом).

В остальных случаях острой необходимости в укладке подложки нет. В общем случае подсыпка выполняет две функции:

  • выравнивание основания под подошву фундамента;
  • предотвращает поднятие капиллярной влаги к конструкции.

Этот элемент необходим, чтобы отвести лишнюю влагу от опорной части дома. Выполняется даже при невысоком уровне грунтовых вод для предотвращения неприятностей при поднятии жидкости в весенний период или при большом количестве осадков. Работы по укладке дренажных труб должны производиться с выполнением следующих рекомендаций:

  • заглубление относительно подошвы фундамента на 30-50 см;
  • расстояние от фундамента дома не более 1 м;
  • уклон труб в одну сторону принимается равным 3-4 градуса для того, чтобы жидкость перемещалась самотеком;
  • для предотвращения заиливания щебень, уложенный вокруг труб, оборачивают слоем геотекстиля с нахлестом 30 см.

Опалубочные работы

Опалубка для заливки бетона по ГОСТ Р 52085-2003 классифицируется по следующим признакам:

  • конструкция;
  • материалы;
  • оборачиваемость (возможность повторного применения);
  • возможность использования при различных температурах окружающей среды;
  • воздействие на бетонную смесь.

Кроме этого форма для заливки может быть съемной и . Одним из наиболее распространенных съемных вариантов является деревянная, из несъемных чаще всего используется пенополистирольная. Также возможно изготовление из таких материалов как металл, пластик, пенобетон, влагостойкая фанера.

При установке опалубки требуется контролировать:

  • точность геометрических размеров и установки;
  • устойчивость щитов;
  • герметичность (швы не более 2 мм).

Укладка арматуры необходима, чтобы повысить способность конструкции сопротивляться изгибающей нагрузке. Армирование ленточных и столбчатых оснований выполняют пространственными каркасами. Для плиты используют сетки. При толщине конструкции более 150 мм сетки укладывают в два слоя. В качестве основных рекомендаций по армированию стоит привести следующие:

  • расчет для частного дома можно выполнять в упрощенном виде, назначая общую площадь стержней в зависимости от поперечного сечения конструкции, минимальные диаметры отличаются для разных типов и размеров фундамента, поэтому этот вопрос требует отдельного рассмотрения;
  • для изготовления каркасов и сеток можно применять арматуру класса по прочности не ниже А400, но применение стержней А500 и выше экономически не обосновано;
  • важно соблюдать защитные слои из бетона, в общем случае стоит помнить такие числа: фундаменты без бетонной подготовки — 70 мм, с бетонной подготовкой — 40 мм;
  • в углах стоит предусматривать усиление, обычно шаг поперечной горизонтальной и вертикальной арматуры уменьшают в два раза, а так же основное армирование усиливается П или Г образными хомутами.

После установки опалубки и арматурного каркаса приступают к заполнению бетонной смесью. В качестве рекомендаций, как правильно залить фундамент под дом, можно привести следующие:

  • Заливку выполняют за один прием. Перерывы разрешается делать только в период схватывания раствора, который зависит от типа вяжущего и погодных условий. В среднем перерыв допускается на 1-2 часа.
  • Лучше всего производить работы при температуре 20°С. При более низких увеличивается срок набора прочности материалом. При повышении температуры до 30°С возможно ухудшение характеристик бетона. Важно, чтобы во время заливки не было засушливой погоды, поскольку качественная заливка требует влажности воздуха примерно 80%. Также не стоит выполнять работу в дождь, если он начался в процессе производства работ пользуются полиэтиленовой пленкой. Ее укладывают сразу же после заливки.
  • Опалубку заполняют так, чтобы от верхнего обреза ее щитов до уровня раствора оставалось 2-5 см.
  • Жидкий бетон заливают с помощью перемещения миксера с точки на точку. Заливка из одной точки с последующим ручным перемещением снижает качество материала.
  • Бетонную смесь нельзя сбрасывать с высоты более 2м.
  • После заливки выполняют тщательное уплотнение раствора с помощью глубинных вибраторов. Такой инструмент обеспечивает уплотнение на глубину, равную 1,25 от длины наконечника. Рекомендуется сначала залить смесь в опалубку на высоту 60 см, потом ее уплотнить и залить еще 60 см. Операцию повторяют до достижения проектной отметки. При этом важно, чтобы все этапы произошли до окончания схватывания предыдущего слоя.

Уход за бетоном и снятие опалубки

Рекомендации по тому, как правильно залить фундамент под дом, не ограничиваются на укладке смеси. На процесс набора марочной прочности потребуется в среднем 28 дней. В течении первых недель конструкции потребуется уход, который предотвратит появление трещин на поверхности. Первый его этап — укрывание полиэтиленовой пленкой, брезентом или мешковиной, которые не позволят влаге слишком быстро испаряться.

  • в дневное время суток увлажнение проводят каждый 2-3 часа;
  • в течении ночи достаточно выполнить операцию 1-2 раза.

Опалубку по СП 70.13330 можно снимать только после того, как бетон наберет 70% прочности. При обосновании допускается выполнять работы при 50% марочного значения. Время, затрачиваемое на этот процесс зависит от температуры наружного воздуха. Бетон на нормально твердеющем вяжущем набирает необходимую прочность при температуре 20°С за 5-7 суток, при 10°С за 28 суток, а при более низких температурах процесс существенно замедляется.

Подробнее о распалубке читайте .

Обратная засыпка

При изготовлении ленточного или столбчатого фундамента, реже плитного, требуется выполнить засыпку пазух котлована или траншеи после снятия опалубки. Важно соблюдать следующие принципы:

  • начало работ производится только после достижения грунтом оптимальной влажности;
  • для засыпки применяют грунт более плотный и с лучшими прочностными характеристиками по сравнению с извлеченным (часто используют крупнозернистый песок);
  • работу выполняют послойно, максимальная толщина материала на каждом этапе составляет 30 см;
  • каждый слой требуется уплотнить перед укладкой следующего;
  • материал для засыпки не должен содержать инородных составляющих, органических включений.

Соблюдение технологии на всех этапах заливки бетона позволит получить надежную и прочную конструкцию, которая прослужит долгие годы.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Когда осуществляется заливка монолитного фундамента, возникает необходимость в больших объемах бетона, которые иногда превышают несколько кубометров. Строительные компании подходят к этому вопросу, используя тяжелую технику по типу бетононасосов и миксеров. Они позволяют смешивать раствор и подавать его в опалубку.

Зачем послойная заливка

Частные застройщики не всегда имеют возможность пользоваться такой техникой, ведь она обходится довольно дорого, а для небольших участков подобный подход может оказаться неприемлемым по причине отсутствия подъездных путей для техники. Решить эту проблему можно частично с помощью бетономешалки, но объемы смеси, которая может быть подготовлена за одну загрузку, ограничены. В этом случае строители задаются вопросом о том, можно ли залить фундамент частями, ведь это иногда влияет на прочность фундамента и его эксплуатационные свойства.

Созревание бетона

Бетон - это смесь из наполнителей и цемента, которые затворяются водой. Для повышения текучести, придания смеси особых свойств и повышения морозостойкости во время замеса в бетон могут быть добавлены пластификаторы и присадки. На этом этапе и вы можете задаться вопросом о том, можно ли заливать фундамент частями. Заливка жидкого раствора в форму, которая называется опалубкой, предполагает начало необратимых процессов в бетоне, а именно:

  • схватывания;
  • твердения.

Во время первой стадии раствор начинает приходить в твердое состояние, ведь вода и компоненты цемента взаимодействуют между собой. Но связи между ингредиентами остаются недостаточно прочными, и если на материал будет воздействовать нагрузка, то он может разрушиться, а повторное схватывание раствора не наступит.

Что еще нужно знать о стадиях

Эта фаза может изменяться в зависимости от температуры воздуха и длится от 3 часов до суток. С понижением температуры схватывание бетона происходит дольше. На начальной стадии он остается жидким, без изменений. Если за этот период в опалубку добавить новую порцию бетона, то разрушения цементных связей не произойдет.

При температуре в 20 °С жидкая стадия будет длиться в течение 2 часов, если же температура опустится до нуля, то этот период будет продолжаться в течение 8 часов. Время до начала схватывания может быть продлено, для этого бетон постоянно перемешивается, но его характеристики будут улучшены, поэтому злоупотреблять способом не стоит.

Заливка бетона на этапе твердения

Если перед вами встал вопрос о том, можно ли залить фундамент частями, вы должны изучить ещё и стадию твердения бетона. Эта фаза будет длиться довольно долго, ведь компоненты будут набирать прочность в течение многих лет. Первые 28 дней считаются обязательным сроком выдержки конструкции до набора прочности. Твердение при этом происходит быстро, что особенно актуально для первых суток, после скорость замедляется.

В первые часы после схватывания бетон будет иметь не столь высокую твердость, а если добавить еще одну порцию, то это может стать причиной появления мелких трещин, ведь нагрузка на конструкцию увеличится. После трех суток эти нагрузки не оказывают подобного воздействия на первые слои. Учитывая особенности созревания раствора, можно утверждать, что заливка фундамента частями может быть осуществлена, однако при этом важно соблюдать определенные правила.

Когда частный застройщик задается вопросом о том, можно ли залить фундамент частями, для начала он должен изучить определенные правила проведения подобных работ. Они гласят: смешивая отдельные партии бетона последовательно, следует ограничиться двумя часами или меньше между их заливкой, это касается теплой погоды. Если же работы осуществляются в межсезонье, то это время может быть увеличено до 4 часов. Прочность фундамента не изменяется, а швы не образуются.

Если вы задались вопросом о том, можно ли залить фундамент частями, то должны помнить о том, что длительные перерывы в работе не должны превышать трех суток. После перерыва куда предполагается залить свежую порцию, следует очистить от влаги, пыли и загрязнений. Важно осуществить зачистку металлической щеткой. При этом шов будет обладать хорошей адгезией.

Пошаговая инструкция по заливке фундамента частями

Лучше заливать фундамент непрерывно, иногда для этого работы не останавливают даже ночью. В итоге удается получить монолитную конструкцию, которая обладает высокой несущей способностью. Но непрерывной заливки можно добиться, только если использовать покупной раствор, который будет подаваться в опалубку из резервуара бетономешалки. Если же раствор готовится непосредственно на строительной площадке, то вместо такой технологии используется методика частичной заливки.

Задавая вопрос о том, можно ли залить ленточный фундамент частями, вы должны знать, что при соблюдении определенных условий такая конструкция не будет уступать в вопросе прочности той, что была сформирована по методу монолитной заливки. Технология прерывистого литья выглядит следующим образом: на первом этапе необходимо сформировать арматурный каркас, который будет состоять из горизонтальных прутьев. Их нужно разделить вертикальными связями. Расстояние между горизонтальными прутьями следует подобрать по объему заливки. Обычно оно составляет в пределах от 10 до 12 см.

Если вы задумались над вопросом о том, полезные советы следует прочесть. Из них вы сможете узнать, что на следующем этапе можно подготовить раствор, чтобы залить первый слой бетона. Опалубка при этом должна заполняться равномерно, тогда как толщина первого слоя должна быть равна расстоянию между горизонтальными прутьями, которое следует уменьшить на 1,5 см. Это отвечает на вопрос о том, как можно заливать фундамент частями с арматурой. Второй слой будет затекать под горизонтальную арматуру. Как только заливка первого слоя была завершена, можно начинать подготавливать вторую порцию раствора, которая заливается сверху.

Такой методики следует придерживаться, пока не удастся достичь нужной высоты основания. Технология тоже называется послойной, а между собой отдельные пласты будут скрепляться арматурой. Однако если первый слой уже начал схватываться и достиг стадии твердения, то вторую заливку можно начинать лишь после того, как отвердеет первый слой.

Многие начинающие домашние мастера задаются вопросом о том, можно ли заливать фундамент частями, инструкция, представленная в статье, позволит это понять. Из нее вы сможете узнать, что после заливки первого слоя, когда не предполагается немедленно приступать к формированию второго, поверхность следует укутать в полиэтилен, который исключит нежелательное испарение воды. При этом второй слой может быть сформирован на следующий день, предварительно с поверхности нужно удалить бетонное молочко.

Если вы раньше не имели опыта заливки фундамента, то нужно для начала подумать о том, какая марка бетона вами будет использована. При этом рекомендуется обратить внимание на условия эксплуатации будущей конструкции. Это обусловлено тем, что разные марки характеризуются определённой влагостойкостью и морозостойкостью. Если перед вами встал вопрос о том, можно ли заливать фундамент частями, каким бетоном осуществлять эти работы, вы непременно должны решить.

Для сложных условий обычно используются сорта М-300 и М-450. Если условия будут не столь тяжелыми, то можно использовать бетон марки М-100 и М-200. М-100 и M-450 готовятся из одинаковых компонентов, однако рецепты разные. Например, М-100 замешивается из:

  • 4 частей песка;
  • 1 части цемента;
  • 6 частей гравия.

Тогда как для приготовления М-450 следует использовать:

  • одну часть песка;
  • одну часть цемента;
  • две части гравия.

Заключение

Для того чтобы образовался цементный камень, для раствора потребуется 1 часть воды на 4 части цемента. Но при изучении соотношения цемента и воды вы поймёте, что наиболее часто пропорции выглядят следующим образом: 3 к 2 и 2 к 1.

Основания дома можно сравнить с дном корабля. Что будет, если дно прохудится? Верно, корабль утонет. Как правильно под дом или пристройку, чтобы ковчег вашего благополучия надёжно стоял на влажных пучинистых грунтах? Хозяину, решившему делать всё своими руками, работы будет предостаточно.

Но фундамент можно заливать не только в начале строительства. Иногда старый дом ещё в хорошем состоянии, а вот подвал аварийный. В таком случае конструкцию временно ставят на сваи, а одноэтажный дом перемещают тяжёлой техникой.

Так можно не только отремонтировать фундамент, но и поднять дом выше, сделав более просторный подвал.

Что нужно для заливки

Ленточный фундамент возводится методом заливания деревянной формы (опалубки) по ходу вырытой траншеи, которая соответствует плану дома. Поскольку свежий бетон ‒ тяжёлый и текучий материал, дополнительно его укрепляют каркасом из металлических прутьев ‒ арматурой. Иногда для дополнительной прочности опалубка делается несъемной.

Надёжность фундамента определяется:

  • наклоном, подвижностью грунтов на участке;
  • количеством влаги (подземные грунтовые воды и осадки);
  • глубиной;
  • качеством стройматериалов;
  • соблюдением технологии.

Материалы

  1. Проект здания с выверенными размерами (даже если нужно сделать хозяйственную пристройку).
  2. Колышки и шпагат для разметки.
  3. Рабочие инструменты: лопаты, кирки, мастерки, пила, молоток, гвозди и др.
  4. Бетонная смесь марки не ниже М350‒М400.
  5. Щебень.
  6. Песок (лучше всего брать крупный речной).
  7. Вода.
  8. Если в планах делать раствор своими руками, нужна бетономешалка.
  9. Древесина для опалубки (доска 25 мм).
  10. Арматура; проволока для связывания и других крепёжных работ.

Чтобы удалить старый фундамент, потребуется отбойный молоток. С конца ноября по март используют материалы, поддерживающие тепло.

Погодные условия

Идеальные условия для работы ‒ сухая, тёплая погода. При таком климате сделать удачный бетон своими руками проще всего, потому что смесь должна содержать определённое количество воды для усадки фундамента. Влага равномерно испаряется и материал затвердевает правильно.

Когда влажность очень высокая, лишняя вода накапливается в бетоне и образует поры. При минусовой температуре бетон промерзает. Такой фундамент получается недостаточно крепким. Если специально понизить количество воды в смеси, бетон не усядется, и в нём будут воздушные полости, что тоже ослабляет фундамент.

Свежий бетон, который замёрз в первые сутки, теряет половину своей прочности. Поэтому заливка в холодное время требует особых навыков и понимания процессов, которые происходят при схватывании.

  1. Нельзя лить бетон на промёрзшую землю, лёд или снег.
  2. Смесь должна обладать малой допустимой подвижностью. Нужно разводить её минимальным количеством воды, чтобы ускорить схватывание.
  3. При заливке и на протяжении 3‒7 дней необходимо поддерживать постоянную температуру бетона не ниже 10 °С. Его накрывают изоляционными материалами или греют другим доступным способом.
  4. После снятия изоляции ещё на протяжении 4‒5 дней температура бетона должна быть около 5 °С.
  5. Фундамент отстаивается 4 недели. При неблагоприятных погодных условиях ему может потребоваться больше времени для схватывания.
  6. Если снять деревянный каркас слишком рано, до полного испарения влаги, часть постройки может обрушиться.

Новый дом

Ленточный фундамент закладывается в основу дома из любого материала:

  • кирпича;
  • пеноблоков;
  • газоблоков;
  • дерева.

Перед началом работ нужно узнать рельеф участка, стабильность грунтов, количество осадков. Песчаная почва будет хорошо пропускать воду, а суглинок способствует накоплению влаги, которая будет давить на стены нарушая их целостность. От этих факторов зависит толщина фундамента и необходимость делать его глубже.

Размеры

  1. Участок под постройку размечается шпагатом и кольями согласно генеральному плану.
  2. К ширине стен нужно добавить толщину древесины для опалубки по обеим сторонам. Это и будет ширина траншеи.
  3. Разметку рекомендуется проверить, чтобы размеры совпадали не только по периметру, но и по диагонали.

Котлован

  1. Траншею под малозаглубленный ленточный фундамент достаточно легко сделать своими руками.
  2. При большой площади постройки основную часть земли можно выбрать экскаватором.
  3. Завершающие работы по обустройству траншей делают при помощи лопаты.
  4. Пол и стены котлована должны быть ровными и утрамбованными чётко в соответствии с размерами дома.

Опалубка

  1. Деревянный каркас устанавливают по бокам траншеи по выровненным грунтовым стенам.
  2. Именно в эту форму будет заливаться густой, нестабильный раствор, поэтому опалубку рекомендуется закрепить.
  3. По ширине траншеи доски скрепляют между собой строительной проволокой через просверленные отверстия. Такие связки нужно делать через каждый метр.
  4. Сверху прибивают поперечные деревянные планки, чтобы опалубка стояла вертикально и не расходилась под весом раствора.

Арматура

  1. Арматура вяжется проволокой по размерам траншеи.
  2. Отрезки арматуры по длине и на пересечениях также связывают между собой.

Заливка

Можно прибрести готовый бетон или сделать раствор своими руками, замешав сухой цемент с водой, щебнем и песком. Бетон должен быть жидкий и текучий, чтобы хорошо распределяться, оседать и выталкивать пузырьки воздуха.

  1. В основание траншеи насыпают тонкий слой песка.
  2. По мере заполнения опалубки смесь нужно распределять лопатой.
  3. Весь массив за один раз, иначе между слоями не будет достаточного скрепления.
  4. Раствор сверху нужно заровнять и дать ему отстояться.
  5. В первые 4‒5 дней происходит гидратация цемента, то есть затвердевание под воздействием воды. Поэтому свежезалитый фундамент накрывают плёнкой для максимального сохранения влаги. Можно несколько раз смочить поверхность для лучшего результата.
  6. Опалубку снимают через 3‒4 недели, в зависимости от погоды. Летом при низкой влажности затвердение происходит быстрее.

Раствор заливается через специальный желоб или при помощи насоса.
Смесь нужно равномерно распределять лопатой.

Деревянный каркас убирают, предварительно расчистив земляной вал по бокам траншеи. Теперь фундамент готов и можно делать гидроизоляцию.

Пристройка

Пристройку возводят для хозяйственных нужд или для расширения жилого пространства. Зачастую это пеноблочный или деревянный прямоугольник, который имеет общую стену с домом. Если помещение планируют использовать как жилую комнату, старый фундамент соединяют с новым при помощи арматуры. Хозяйственную пристройку размещают на монолитной армированной плите. Все работы можно выполнить своими руками.

  1. Для пристройки делают разметку при помощи шпагата и деревянных кольев.
  2. Выкапывают неглубокий котлован высотой 0,3‒0,5 м.
  3. По периметру делается деревянная опалубка.
  4. На утрамбованный грунт насыпают слой песка и заливают черновое перекрытие.
  5. Сверху стелется гидроизоляция из рубероида.
  6. Поверху кладётся арматурная сетка и заливается бетон.
  7. По мере заполнения опалубки бетон распределяют лопатой или граблями.

Если пристройку делают одноэтажной и лёгкой, можно использовать бетон марки М250. Жилую пристройку нужно делать как ещё одну комнату к вашему дому. То есть, заливается армированный фундамент по технологии, описанной в предыдущем разделе.

Замена фундамента

Иногда старый фундамент становится настолько аварийным, что его ремонт ‒ лишь полумера. Возможен другой вариант ‒ замена фундамента. В большинстве случаев всё не так страшно, как звучит, ‒ требуется заменить лишь 1‒2 стены. Однако это сложный процесс, и сделать его своими руками под силу не каждому. Рекомендуется нанять бригаду рабочих с оборудованием и опытом.

  1. Обычно секцию дома укрепляют подпорками, чтобы можно было временно удалить одну из стен фундамента.
  2. Иногда для этого требуется чуть специализированной техникой, но все коммуникации и провода остаются на месте.
  3. Старый участок фундамента разрушается, и на его месте возводят новую, крепкую стену, присоединив её арматурой.

Другой вариант подойдёт в случае, если дом лёгкий и одноэтажный. Можно полностью отсоединить его и переставить на время ремонтных работ. Например, бывает так, что старый дом в порядке, а фундамент из кирпича или даже камня требует полной переделки. Его заменяют бетонным фундаментом, укреплённым арматурой.

При строительстве дома в любом случае возникает вопрос: можно ли заливать фундаменты частями и не повлияет ли такая заливка на качество основания? Возникает этот вопрос у людей на основании того, что основная всего и сразу требует не только больших усилий, но и наличия специальной техники и машин. Речь не идет о подъемных кранах или экскаваторах. Все дело в том, что большое количество бетона для заливки просто негде замесить. Да и заливать все нужно очень быстро, так как бетон имеет свойство постепенно застывать.

Заливка бетона частями не снижает качество фундамента.

На сегодняшний день существует технология заливки фундамента частями, которая не снижает его качества.

Поэтому ответ здесь однозначный: по частям можно. Особенно это подходит под ленточный фундамент, куда тратится наибольшее количество раствора для заливки.

Учет временных интервалов при заливке частями

Прежде чем подробно рассмотреть один из способов заливки частями фундамента, целесообразно усвоить несколько важных моментов. Они касаются времени и интервалов застывания бетонных смесей. Это чрезвычайно важно, так как неправильное определение времени может снизить качество фундамента.

Важным вопросом являются стадии застывания бетонной смеси. Всего таких стадий две. Это схватывание и затвердевание. Оба процесса имеют свои характеристики и свои интервалы во времени.

У разных растворов и марок бетона эти характеристики отличаются. Однако у бетона для заливки в ленточный фундамент все это имеет одни и те же параметры и особенности.

Вернуться к оглавлению

Интервалы во время схватывания

Схватывание — это самый первый процесс в растворе, который происходит сразу же после . Он характеризуется постепенным связыванием между собой отдельных составляющих раствора. Время схватывания является теоретически немного опасным, так как если в это время бетон тронуть, его структура в этом месте может испортиться, в результате чего схватывание будет непрочным или не наступит должным образом совсем.

Минимальное время схватывания — 3 часа. Оно характерно в том случае, если окружающая температура воздуха выше 15°С. Максимальное время — одни сутки. Это более правдиво тогда, когда на улице мороз. Поэтому чем выше температура, тем быстрее схватится раствор. Этот процесс характеризуется только началом застывания. При этом структура остается жидкой. При заливке частями в период до 8 часов можно сверху залить новый, не слишком толстый слой бетона, и это не даст никаких дефектов. Если это делать сразу, когда прошли одни сутки — основание может изрядно испортиться.

Вернуться к оглавлению

Учет времени при затвердевании

Вторая стадия называется затвердеванием. Оно длится в течение целого месяца. Только по окончании этого периода бетон будет полностью затвердевшим и готовым к любым нагрузкам. Такой долгий промежуток объясняется тем, что в фундамент заливается достаточно толстый слой раствора, которому нужно много времени для полного застывания.

Когда начинается период затвердевания, следующую часть бетона можно заливать только через трое суток. От суток до трех этого делать нельзя, так как на бетоне могут появиться многочисленные значительные трещины. Причем вы можете их даже не увидеть, так как они будут находиться в толще слоев. Но знать о себе они дадут совсем скоро после завершения строительства дома.

Исходя из всего вышесказанного, следует запомнить две основные вещи. Во-первых, заливку второго слоя можно делать не более чем через 8 часов зимой, не более чем через 4 часа весной или осенью и не более чем через 3 часа летом. Если вы собираетесь заливать следующий слой после полного затвердевания предыдущего раствора, то основание нужно будет подготовить: высушить и зачистить щеткой для металла. И только потом можно приниматься за новую заливку.

Вернуться к оглавлению

Помимо интервалов времени, у сторонников заливки фундамента возникает еще один важный вопрос. Он касается конкретных методов заливки. Всего этих методов два: это осуществление блочной и послойной . По этому поводу рекомендуется придерживаться таких правил:

  1. Если фундамент ленточный, а траншея заливается под землей, заливка опалубки должна производиться строго по грунту. В таком случае заливка опалубки производится ровно встык, то есть это будет послойная заливка.
  2. Если ваш фундамент ленточный монолитный, то рекомендуется делать блочную заливку. То есть швы должны располагаться перпендикулярно стыкам блоков из монолита. Возможен здесь и вариант с послойной заливкой, но в этом случае необходимо обязательно предусмотреть наличие прочной вертикальной арматуры.

Учитывая все эти советы, можно начинать заливать фундамент частями. Этот процесс производится в большинстве случаев так же, как и обычная заливка. Но нужно только выполнять главные требования по способу заливки и по интервалам времени.

Вернуться к оглавлению

Обзор способов и составление эскиза

Перед тем как приступить непосредственно к заливке, составьте для себя небольшую объемную схему фундамента. Схема предполагает обозначение мест, которые будут делиться на части для заливки бетоном. Есть три основных способа деления.

Первый способ — вертикальный раздел. При этом основание фундамента нужно разделить на необходимое количество отдельных частей, которые друг от друга отделяются перегородками из крепкого металла. После застывания перегородки убирают и продолжают заливку. Если такая заливка предполагается, отметьте сразу на эскизе эти части.

Второй способ — косая заливка. Это наиболее сложный способ заливки, который совершенно нецелесообразно и невыгодно применять для небольших жилых домов. Он применяется для сложных строений и производится в большинстве случае опытными профессионалами. Суть состоит в том, что территория делится диагоналями на части, между которыми должны быть определенной величины углы (обычно 45 градусов).

Третий способ — горизонтальный вид заливки фундамента частями. В этом случае глубина всего фундамента условно разделяется на несколько частей (слоев). Между частями перегородки ставить не нужно, если вы не используете вертикального способа заливки. Можно просто определить для себя высоту слоев и нанести все на эскиз. А потом по эскизу делать заливку.

На эскизе желательно даже указать конкретные размеры и глубину заливаемых раствором частей. А после произведения каждой отдельной заливки вычеркивайте крестиком на эскизе обработанные места, а также отмечайте время окончания заливки. Так вам будет намного легче ориентироваться в процессе.

Данная статья, на практическом примере, поможет разобраться, как залить ленточный фундамент своими руками без опыта похожей работы.

Ленточный фундамент применятся на устойчивых грунтах, делится на мелкозаглубленный и заглубленный.

Мелкозаглубленный применятся в тех случаях, когда нет большой нагрузки на основание, это может быть открытая веранда, мелкая пристройка к дому, беседка или забор.

Заглубленный ленточный фундамент применятся при строительстве домов, коттеджей, бань, где несущая способность должна быть высокой.

Ленточный фундамент дешевле монолитного, но имеет свои особенности и трудозатраты.

Преимущества ленточного фундамента

  • одним из плюсов ленточного фундамента является скорость его возведения;
  • возможность устройства погреба или подвального помещения;
  • дешевизна.

Недостатки ленточного фундамента

Ко второму минусу можно отнести и такой фактор, как например, в вы уже имеете готовый черновой пол, а при ленточном придется использовать либо монолитные ЖБ плиты, либо монтировать лаги для пола, что уже будет затратно.

Необходимый материал

  • Шнурка;
  • Саморезы;
  • Рулетка;
  • Уровень оптический или гидроуровень;
  • Пленка ПВХ;
  • Доска 25х100 мм;
  • Арматура диаметром 6-12 мм;
  • Щебень фракция 5-20;
  • Песок;
  • Бетон марки М250 и выше;
  • Проволока вязальная обожженная.

Стоит учитывать определнные правила, если новый фундамент будет прилегать к старому, то обязательно должен быть деформационный шов, толщиной 5-10 см, для этого отлично подходит пеноплекс.

Этапы работ по заливке ленточного фундамента

Разметка на местности

Для это нам понадобится шнурка, колья и рулетка, непосредственно сам план будущего строения. Выставляем предварительно колья по углам, натягиваем шнурку, таким образом получаем периметр нашего основания. Данный шаг достаточно ответственен, необходимо грамотно выставить все углы под 90 градусов.

Для того чтобы выставить ровный угол, применяем правило “3,4,5” основанное на теореме Пифагора, которое гласит: “в прямоугольном треугольнике, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов”. Простыми словами от точки угла возьмите расстояние 3 метра и поставьте отметку, так же от той же точки угла в другую сторону, отмерьте 4 метра, далее от этой точки проведите диагональ к точке, где был размер 3 метра, диагональ должна получиться 5 метров.

Чтобы все стороны были равны, нужно найти диагонали периметра основания, по формуле корень квадратный из а²+в². Например, стороны размер основания 9х8, применяем формулу (9х9)+(8х8) =145, корень из 145=12,04, соответственно диагональ должна быть 12,04 м.

Выемка грунта

После того как произведена разметка, начинаем выкапывать траншею. Для легких строений глубина залегания фундамента может составлять 30-50 см. Для домов и коттеджей глубина заглубления должна составлять не меньше 80 см!

Траншею выкапывать можно лопатой или прибегнуть к тяжелой технике, что значительно сократит время. После выемки грунта необходимо, чтобы наша траншея находилась в одной плоскости, для этого необходимо определить самую низшую точку, можем воспользоваться либо гидро-уровнем, либо использовать оптический нивелир.

Подготовка песчаной подушки

Необходимо засыпать песком нашу траншею, толщиной слоя 15-20 см, далее все хорошенько утрамбовываем виброногой или самодельной ступкой. Далее следует засыпка щебнем толщиной слоя 10-15 см, все опять хорошенько трамбуем. Данный этап обязателен, чтобы избежать пучения грунта, что может привести к разрыву фундамента, трещинам и деформации.

Монтаж дощатой опалубки

Делим на 2 этапа:

  1. Монтаж опалубки.
  2. Установка в траншею.

1. Для опалубки необходима доска 25х100 мм, саморезы по дереву, шуруповерт. Высота опалубки будет зависеть от глубины залегания фундамента, а так же высоты от грунта. В нашем случае глубина составила вместе с песчаной подушкой 50 см, соответственно высота опалубки составляет 50 см. Накручиваем доски в ряд из которых должны получится щиты. В щитах делаем отверстия под вентиляцию и коммуникации.

К готовым щитам крепим пленку ПВХ с помощью мебельного степлера или финишных гвоздей. Это делается для того, чтобы бетон не схватывался с доской, не проникал в щели между досками. Благодаря пленке, такую готовую опалубку можно использовать неоднократно.

2. Установка опалубки можно осуществлять непосредственно в саму траншею с последующей опсыпкой щитов грунтом, для это ширина траншеи должна быть шире от исходной толщины ленты на 7-10 см. После закладки щитов, с наружной стороны шиитов, вбиваем клинья из доски.

Щиты должны стоять строго в вертикальном положении, для этого используем обычный уровень. Монтируем распорки, длина нижней лапы не должна быть меньше 70 см, вбиваем клин между лапой и щитом опалубки, так чтобы лапа стояла жестко. Далее прикручиваем диагональную лапу, шаг между распорка 50-100 см. Прикручиваем верхние стяжки между щитами с шагом 100-150 см.

Армирование ленточного фундамента

Армирование производится арматурой класса AIII 12 диаметра для продольной и 6 диаметра для поперечной. Шаг ячейки 350-400 мм.

Для облегчения процесса сборки каркаса используют арматурные хомуты в виде квадрата или буквы “П” диаметром 6 мм. Их можно приобрести в магазине, либо заказать у поставщика арматуры. Можно воспользоваться и ручным гибочником, такой инструмент колеблется от 2000-5000 рублей.

Стоит прибегнуть и к правилам вязки арматуры на углах, как показано на картинке ниже.

Высота хомутов будет зависеть от высоты ленты -10 см, например, если лента высотой 50 см, то высота хомута должна быть 40 см.

Используем фиксаторы “звездочки”, чтобы арматура не соприкасалась с щитами опалубки, а так же с землей.

Бетонирование

Бетонирование осуществляется согласно СнИп маркой М250 и выше. Раствор можно замешать и в ручную с помощью бетономешалки в соотношении:

  • песок (3);
  • щебень (3);
  • цемент (1).

Если заливка осуществляется миксером из бетономешалки, стоит проконтролировать, чтобы оператор подавал равномерную консистенцию, раствор не должен быть слишком густой или жидкий. При избытке воды в смеси, после высыхания и усадки могут образоваться трещины.

После заливки проходимся провилом, мастерком или ровной доской, поверхность должна быть ровной и гладкой.

Возведение построек можно начинать спустя 28 дней. Бетон наберет к этому времени достаточную крепость, даст равномерную усадку на грунт под собственным весом. В летнее время рекомендуется поливать фундамент водой, днем и вечером, дабы избежать растрескивания.

Консервация

Консервация и гидроизолирование производится спустя 2-3 дня в холодный период и 1-2 недели в теплый. Накрываем ленту рубероидом, гидроизолируем стенки ленты мастикой или другим гидроизоляционным материалом.