О самом главном в оформление разрешения на расширение балкона. Варианты расширения балкона: идеи и технологии Реконструкция балкона в хрущевке разрешение

Проблему расширения площади в квартире можно решить вопросом увеличения балкона. В данной статье мы рассмотрим два варианты работ: по выносу остекления и основании плиты с пошаговой инструкцией.

Способ по выносу остекления: инструкция

Не каждый человек может увеличить площадь в квартире, но иногда, вполне конструктивным способом остается увеличения балкона. С помощью некоторых форм преобразования можно легко проделать ремонтные работы. В результате расширения вы получите уютную и многофункциональную площадь для целого семейства. Существует два варианты расширения площади:

• капитальное или расширение балкона по основанию плиты;
• вынос по подоконнику.

Два способа довольно простые и доступные, если вы панируете расширить объект в пределах 30 или 35 см. При большем увеличении площади необходимо обратиться в соответствующие инстанции, чтобы получить разрешение на проведение работ. Расширение балконов, фото которых помогает оценить наиболее приемлемый вариант увеличения площади.

Для начала работ все, что необходимо это наличие доступных материалов, инструментов, а также навыков. Единственной помехой могут стать сварочные работы. Как минимум они требуют наличие аппаратуры и умения использовать данный прибор. Для тех, кто владеет этими навыками, увеличение балкона не является проблемным. В ином случае, лучше позвать на помощь специалистов, которые помогут проделать сварочные работы.

Такой способ еще именуют выносом по подоконнику. Сущность работы заключается в выставлении устройства оконной рамы за рамки балкона, при помощи использования кронштейнов, сделанных из прочных материалов.

Итак, рассмотрим пошаговую инструкцию расширения балкона по методике выноса остекления.

К работе приступают с установления металлических кронштейнов. Они сделаны из сварных уголков, что представляют конструкцию из стали и полос. Все детали устанавливаются на парапет. Прежде всего, кронштейны важно надежно закрепить, а их угловая часть ложится на парапет, а уклоны поддерживают степень нагрузки на всю конструкцию.

Процесс прикрепления кронштейнов к парапету:

1. Кронштейны обрабатываются антикоррозийным средством.

2. Прикрепляются с помощью сварного крепления, если вся конструкция металлическая, а если бетонная, то присоединяется анкерными болтами.

3. Установка металлической трубы помогает укрепить между собой кронштейны, что определяет устойчивость конструкции. Далее ее используют как установку профиля под основание для остекления.

4. При надобности конструкцию можно усилить с помощью скрепления металлом, таким способом:

• вместо старой металлической ограды, свариваем стальные уголки и профили;
• образование конструкции, какая связывает весь парапет, и крепится к стене.

Работы по расширению балкона своими руками можно делать двумя способами: первый предвидит увеличение переднего края балкона, а второй - расширение по всему периметру.

Далее, на установленные кронштейны должны положить пластиковый подоконник. Он выполняет декоративную и защитную функцию. В первом случае, он предназначен для увеличения площади внутренней части, а во втором - защищает всю достроенную конструкцию.

Порядок проведения работ:

Технология расширения балконов представляет собой сложные этапы работы для получения качественной конструкции.

Список рабочих инструментов:

• болгарка;
• электрическая дрель с набором необходимых сверл;
• молоток;
• уровень для строительства;
• монтировка (можно заменить ломтиком);
• анкеры - 4 штуки, размерами от 20 до 25 см;
• профильная труба размерами 40х40;
• грунтовка и кисть;
• карандаш или мел для меток и обозначений.

1. Проводится расчет общей длины профиля. Для этого к протяжности парапета добавляют длину боковых стенок, а также дистанцию между перемычками и все вычисления удваивают.

2. С помощью болгарки необходимо срезать все старые перила, оставив только столбики. После этого профиль подготавливают в соответствии с протяжностью балкона. Если длина слишком большая, то можно профиль поделить на две части и работать сними отдельно, после чего сварить их между собой.

4. Профиль нужно положить на конец плиты балкона, а по меткам его приваривают сваркой с одного бока.

5. Потом, с помощью строительного уровня выставив его в горизонтальном положении, также прихватывают и приваривают с обратной стороны.

6. Важно, чтобы весь профиль был ровным. Для уверенности его проверяют уровнем, а при наличии неровностей или изгибов исправляют ситуацию, используя монтировку или молоток.

7. Все части должны быть профессионально приваренными. Это необходимо для того, чтобы вся конструкция выдерживала падающую нагрузку, а это определяется качеством сваренных швов.

9. Мелом нужно обозначить места прикрепления перемычек.

10. Их сваривают со всех сторон: сбоку, снизу и сверху. Прежде этой работы, перемычки также проверяют на ровность, и при необходимости корректируют.

11. Чтобы сделать внешнюю рамку, нужно еще одну длину профиля. Он располагается на весу, поэтому общая длина не должна быть длинной.

12. Профиль присоединяют к торцам перемычек.

13. В перемычках с боковых сторон, которые расположены к стене, высверливают два отверстия и прикрепляют к основе с помощью анкеров.

14. При отсутствии боковых сторон, в конце рамки должны быть установлены угловые подпорки.

15. После проведения сварки, весь шлак в местах сваривания элементов необходимо отбыть. В конце работы конструкцию загрунтовывают.

Второй способ расширения по основанию плиты: пошаговая инструкция

Такой способ еще называют расширением балкона по плите. Данная технология помогает увеличить пространство примерно в полтора раза. Все работы совершаются с помощью швеллеров, сделанных из сверхпрочного металла. Такое расширение представляет надежную конструкцию, которая практически не изнашивается. В этом процессе, также как и в предыдущем варианте, необходимо прибегнуть к помощи сварщика.

Подготовка к работе:

Металлическое ограждения необходимо срезать болгаркой, и оставить для рабочего процесса только основание плиты. Для экономии, некоторые элементы старого ограждения можно применить для сварки определенных деталей. Некоторые используют арматуру и полосы.

Прежде чем, приступить к работе, рабочее пространство внизу стоит оградить лентой, а ограждение, которое срезали обкрутить веревкой. Все это необходимо для обеспечения мер безопасности.

Список необходимых инструментов остается тот же. Только для работы стоит добавить новые материалы:

• уголки размерами 50х50 и 40х40;
• профильная труба таких размеров: 20х20, 40х20, а также 100х50;
• оцинкованная жесть;
• полоса;
• профнастил.

Пошаговая инструкция:

1. Нужно сделать уголок размерами 50х50 по периметру бетонного основания. Эта конструкция позволит создать расширение основания балкона для проведения последующих шагов. Наиболее разумным способом станет увеличение площади примерно по полметра с каждого края.

2. Если увеличение основания предполагает больше отступа, то необходимо сделать подпорки снизу конструкции. Другим вариантом является наваривание пяток по плоскости стены, которые прикрепляют с помощью анкерных дюбелей. Процесс работы осуществляется установлением балки под полом через основание стены, которую наваривают толщиной в 1 см из листового железа.

3. Подпорки под конструкцию следует делать из сплошной трубы. Один край, которой закрепляют в дыре в стене, а второй сваривают с балкой. В общем счете должна получиться треугольная конструкция.

5. Такой же профиль необходимо приварить к стене с боковых частей плиты. Один конец прикрепляют к пристеночному, боковые стороны прикрепляются к уголкам, а второй конец трубы должен определять новую длину.

6. Все профили, прикрепленные по бокам должны быть горизонтальными.

7. Передняя труба размерами 100х50, должна соответствовать пристеночной. Ее приделывают к боковым трубам, размещенных с левой и правой стороны плиты. Такую работу следует делать двум людям, что облегчает задание. Один человек должен придерживать руками положенный профиль, а второй приваривает его. Концы обеих труб должны совпадать между собой, образуя форму треугольника.

9. С помощью фрезы проделывают отверстие для профиля размером 100 миллиметров. Работа проводится на одном основании с пристеночной трубой. Отверстие необходимо завершить с помощью зубила, что разрешит боковому профилю точно совпасть с пристеночным и передним. Чтобы конструкция была устойчива, необходимо отверстие в стене сделать не меньше 30 сантиметров в глубину. Далее, трубу забивают в дыру и скрепляют сваркой.

10. Необходимо доварить несколько профильных труб между пространство пристеночных и наружных, что станут в качестве лаг. Чтобы вся конструкция имела жесткую опору, можно подварить части с балконного ограждения, опираясь на основную плиту.

11. Чтобы отделить свободное пространство и плиту, можно приварить профиль размерами 20 на 20 на концах плиты.

12. К профильной трубе приварить полосу, в образовавшейся пустой прямоугольной форме.

13. Закрепить низ пола, можно приделав к основанию листы из нержавейки или оцинкованные.

14. Весь каркас, после выполнения сварочных работ, покрывают грунтовкой в несколько этапов.

Пол для балкона

Как расширить балкон по основанию мы уже узнали, осталось только сделать ограждения, пол и при желании остеклить лоджию. Простой вариант для пола заключается в обработке его грунтовкой. Если же необходимо основание балкона сделать бетонным, то нужно доварить подпорки треугольной формы, которые расположены от конструкции к стене. Для заливки бетонного пола, в качестве закрепляющих материалов может быть использована арматура.

Ограждение для балкона

Мы рассмотрели два варианта расширения балкона, видео которых работ можно увидеть в конце статьи. Последним этапом является сооружения ограды для балкона. Следует придерживаться следующих шагов:

1. Ограда сооружается из профильной трубы размерами 40 на 20. Ее высота дожа составлять около метра. Лучше всего, всю конструкцию сделать на полу, а после приварить к напольному профилю.

2. Боковые элементы ограды необходимо прикрепить к стенке, используют дюбели и куски полосы.

3. Ограда должна разместиться на одном уровне с нижней частью профиля.

4. Протяжность и периметр напольного профиля должен совпадать с периметром перил в любом положении.

Остекление балкона

Процесс остекления балкона не обязательный элемент перестройки балкона. Но если вы решились полностью оградить балкон, то стоит позаботиться и об отоплении. Как правило, элементами остекления является ПВХ профиль - это доступный материал хорошего качества и приемлемой цены.

Чтобы приобрести окна, необходимо обратиться к компании производителю и сделать заказ в соответствии с мерками. Лучше всего, пригласить экспертов данной области. Они проведут точное измерение параметров оконной рамы, это позволит избежать трудностей при монтаже установки.

Прежде, чем прикрепить стеклопакеты, к основанию рам важно приделать расширители, изготовлены из ПВХ, что отрегулировать размеры всей конструкции. Это позволит укрепить раму и придать ей жесткости. Верхний расширитель может стать основанием для обивки крыши балкона. Все рамки присоединяются к перилам и к стене дома. Они помогают зафиксировать переднюю и боковую часть, создавая цельную конструкцию. Дальше можно устанавливать остекленную раму на специальные отливы.

Все работы по расширению балкона в хрущевке или в обычной квартире должны проводиться с учетом правил техники безопасности. Сварочные работы лучше проделать вместе со специалистами в данной области, чтобы конструкция была жесткой и устойчивой.

17291 0 17

Расширение балкона – 3 варианта, достойных внимания

Габариты балконов большинства наших городских квартир, мягко говоря, довольно скромные. Но, как известно наш народ не привык мириться с трудностями, поэтому чуть ли не в каждом доме советского периода постройки можно встретить расширенный или пристроенный балкон. В этом материале я расскажу, как можно выполнить расширение балкона без разрешения, а также поведаю о том, как своими руками я выстроил вполне приличный балкон с подвалом на первом этаже.

Усовершенствование балкона в квартирах выше первого этажа

Сколько я общался, практически каждый нормальный хозяин хотя бы раз, но задумывался над тем, как расширить балкон. Причем, здесь абсолютно неважно, каковы реальные габариты лоджии или балкона.

Опытные люди знают, что эта часть квартиры может показаться большой и просторной, только когда въезжаешь в пустую квартиру. Стоит человеку пожить несколько лет, как расширение балкона уже становится необходимостью, а у некоторых даже навязчивой идеей.

Разгадка такого парадокса проста. С одной стороны появляется масса вроде бы как нужных вещей, которые некуда девать и они отправляются на лоджию.

Вопрос как увеличить балкон или лоджию неоднозначен, здесь есть несколько тонкостей, ведь увеличивать данную конструкцию можно по-разному:

• Проще всего сделать расширение конструкции по подоконнику . Профессионалы такую модель называют «косынка». Идея проста: квадратура помещения остается той же, мы лишь наращиваем массивный подоконник с наружной стороны и выносим на его край остекление. Это отличный вариант для людей, размышляющих над тем как зрительно увеличить лоджию. Ведь по факту мы только расширили подоконник, а он не имеет отношение к проекту, следовательно, это не может считаться перепланировкой;
• Второй вариант более капитальный . Его выбирают те, кто задумал расширение комнаты за счет балкона. В этом случае площадка действительно станет больше. Конструктивно такая работа не намного сложнее, вся проблема в том, что без сварочного аппарата и естественно хорошего сварщика здесь не обойтись.

У каждого нормального, заинтересованного человека возникает резонный вопрос: можно ли расширить балкон без согласования с чиновниками, ведь в нашей стране пока еще бескорыстные чиновники существуют только в сказках. Если да, то на сколько можно расширить балкон без разрешения.

В теории разрешение на увеличение подобных помещений нужно получать всегда. Но на практике, никто, даже инспектор БТИ не скажет вам ни слова, если вы смонтируете навесную конструкцию, выступающую на 20 – 30 см, максимум на полметра за пределы балконной плиты.

Но здесь есть один очень хитрый нюанс. Какая бы ни была старая у вас балконная плита, ни в коем случае ее нельзя трогать. Монтируйте новую конструкцию над ней или «вписывайте» плиту в общий ансамбль.

Но, еще раз повторяю, не трогайте ее. Иначе, даже если вы сделаете новую основу таких же размеров, это уже будет считаться перепланировкой и потребует массу согласований.

Я знаю случай, когда человек срезал старую, практически рассыпавшуюся плиту и поставил новую. А когда решил оформить завещание на сына, заплатил чиновникам столько денег, что проще было, все оставить как есть и ждать, пока плита отвалится сама.

Вариант № 1. Монтируем навесной подоконник

Как я уже говорил, увеличение комнаты за счет балкона здесь не получится. Точнее, даже если вы уберете балконный блок и сделаете капитальное утепление, увеличение площади будет лишь визуальное. Воздуха станет больше, а квадратура останется прежней.

Дело в том, что новый независимый парапет собирать исключительно на болтовом соединении крайне не рекомендуется. Не забывайте, что речь идет о высотных конструкциях. А болты, как вы их не зажимайте, рано или поздно начнут ослабевать, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Поэтому если у вас нет сварки, я рекомендую срезать все те металлические детали парапета, которые не являются несущими. По сути, у вас останутся только стойки. К ним мы и будем фиксировать новую металлическую обрешетку с выступающим подоконником. Заметьте, именно фиксировать, а не использовать старые стойки в качестве основной опоры.

В данном случае я предпочитаю использовать металлический уголок с шириной крыла 45 – 50 мм. Его намного проще, чем профилированную трубу соединять при помощи болтов. Плюс конструкция получается более прочной.

Начинающие мастера часто допускают довольно большую и весьма опасную оплошность. Они в качестве основной опоры используют балконную плиту. А несущая способность стандартной плиты 200 кг/м². Если сложить всю нагрузку, то есть металлический парапет из уголка, подоконник, пластиковые окна и утепление, то выходить на такой балкон будет опасно.

Исходя из этого, нужно стараться металлический каркас крепить к фасадной стене, а не ставить на балконную плиту. Лично я делаю примерно так:

• Перед тем, как увеличить балкон за счет навесного подоконника, я болгаркой срезаю все излишества старого железного парапета. У меня остаются только несущие стойки;
• Дальше нужно будет по краям нашего будущего сооружения, вертикально закрепить на фасадной стене два уголка. Уголки крепятся с шагом порядка 300 мм анкерными болтами. Причем анкера должны заглубляться в стену не менее чем на 200 мм;
• Теперь нам нужно будет сделать две несущие боковые опоры. Они представляют собой прямоугольный треугольник, гипотенуза которого является подпоркой. Одним катетом будет уголок, закрепленный на фасадной стене, а второй катет должен быть строго горизонтальным. Это будут верхние боковые планки внутреннего парапета;

• Края наших несущих треугольников должны выступать за пределы красной линии (фасадный срез балконной плиты) примерно на 20 – 30 см. Если используете сварку, значит можно сделать «вылет» на полметра, но не больше;
• Дальше делаем основу для подоконника. Для этого по фасаду, монтируем на две боковые косынки, вначале уголок под внутренний парапет. А затем такой же уголок, только на самом краю косынок, он будет базой для остекления;
• В принципе, для открытой конструкции такого каркаса достаточно. Но на своем веку я еще не видел, чтобы кто-либо монтировал навесной подоконник и оставлял балкон без ;

• Для того, чтобы смонтировать остекление и основу для козырька, по бокам на наши несущие косынки ставим Г-образные опоры все из того же уголка. А чтобы было на что накладывать козырек и куда монтировать верхний срез пластиковых окон, по внешнему краю устанавливаем горизонтальную перекладину;
• В идеале, по периметру балконной плиты нужно закрепить уголок, к которому фиксируется обрешетка, а позже наружная обшивка балкона. Это нижняя точка косынок поддерживающих подоконник;
• Но я уже упоминал о низкой несущей способности балконной плиты, поэтому здесь лучше к стойкам старой обрешетки внизу горизонтально закрепить деревянный брусок. Во-первых, на нем проще фиксировать любую облицовку и утеплитель. А во-вторых, деревянный брусок несоизмеримо легче пятидесятого металлического уголка, что в нашем случае важно;

• Но здесь есть ограничения. Пятидесятый уголок, из которого мы собираем каркас, не будет прогибаться под весом пластиковых окон, только если длина балкона не превышает 3м (вариант хрущевок). Если же речь идет о длинной лоджии, то инструкция будет классическая. То есть вам нужно будет усиливать периметр плиты уголком и устанавливать на него треугольные косынки, которые будут поддерживать подоконник с пластиковым остеклением.

На ограничения по весу следует обращать внимание только, когда вы работаете с балконом. На лоджии несущая способность плиты в 3 раза выше, чем у балкона. Так что там можно устанавливать практически любой каркас.

С остеклением вопрос решается просто: делаете заказ, приезжают люди и по вашим размерам монтируют пластиковые окна.

Что же касается наружной облицовки, то я обычно зашиваю такие балконы снаружи профлистом, он одинаково хорошо фиксируется как на металлическом уголке или профилированной трубе, так и на деревянных брусках обрешетки.

Вариант № 2. Реальное увеличение площади балкона

Сразу скажу, что цена такой конструкции будет как минимум в 2 – 3 раза выше, чем предыдущий вариант. В общем и целом обе системы монтажа схожи. Только в первом случае устанавливался усиленный каркас под подоконник, а здесь придется делать фактически новый навесной балкон.

Коль мы используем сварку, в качестве основного материала лучше взять профилированную трубу сечением не менее чем 40х40 мм. За неимением таковой, конечно подойдет и уголок, но с ним работать будет тяжелее.

• Перед тем как расширить маленький балкон, нам нужно будет сделать и закрепить на фасадной стене несущую прямоугольную раму. В этом случае старый парапет срезается практически полностью. Оставить можно только лишь маленькую часть несущих стоек, примерно 30 – 40 мм от балконной плиты. Они будут исполнять роль закладных и привариваться к новому металлическому каркасу;
• Первыми крепятся к фасадной стене 2 горизонтальные трубы — снизу, в районе стыковки балконной плиты и фасадной стены, и сверху, по уровню потолка;

• Эти трубы будут определять длину нашего балкона. Зачастую, дабы не наживать себе проблем с контролирующими органами, боковой «вылет» за пределы плиты не превышает полуметра. К стене трубы, как обычно, крепятся анкерными болтами;
• Дальше, аналогичным образом, по обеим сторонам горизонтальных труб монтируются вертикальные перекладины. После чего весь настенный каркас сваривается в 4 точках по углам. В итоге у нас получается цельный, монолитный каркас с серьезной несущей способностью;
• Теперь на этот каркас будем монтировать наш навесной балкон. Начинать следует с установки нижней обрешетки, проще говоря, первым монтируем пол. Для этого используются те же самые профилированные трубы, которые перпендикулярно фасадной стене привариваются к несущему каркасу. Обычно такие направляющие монтируются там, где остались закладные на старой плите. Ведь привязка к закладным усиливает прочность балкона. Если же закладных нет, то шаг промежуточных направляющих составляет около метра;

• Естественно венчает наш напольный прямоугольник фасадная труба. По своим размерам она аналогична горизонтальной трубе закрепленной ранее на стене;
• Теперь на наружных углах устанавливаются и привариваются 2 вертикальные стойки, на которые сверху приваривается контур потолочного каркаса. Грубо говоря, у нас должен получиться параллелепипед, прикрученный к фасадной стене анкерами;

• Дальше все просто. Первыми монтируются горизонтальные перекладины парапета, на которые впоследствии будут установлены окна. Между ними привариваются вертикальные направляющие, которые послужат основой для крепления наружной и внутренней облицовки с утеплителем. Шаг внутренних направляющих выбирается в зависимости от того, каким материалом планируется обшивать балкон, так для профлиста это порядка 1м, а для сайдинга уже полметра.

Как бы это странно не прозвучало, но вопрос как увеличить комнату за счет лоджии решается еще проще. И кстати здесь вы сможете решить его самостоятельно. Конечно, если у вас есть сварочный аппарат, и вы умеете варить как положено.

Дело в том, что лоджия от балкона отличается тем, что по бокам у нее есть вертикальные несущие простенки. Собственно благодаря этим простенкам лоджия и имеет такую солидную несущую способность.

Для того, чтобы расширить комнату за счет лоджии, нужно тот параллелепипед из профилированных труб который мы навешивали на фасадную стену в случае с балконом. Просто смонтировать внутри лоджии, естественно с таким расчетом, чтобы он выглядывал за фасад здания.

В данном случае, для фиксации у нас есть не одна фасадная стена, а фактически 5. То есть помимо задней стены лоджии, на которой установлен балконный блок, мы можем смело привязываться к полу, потолку и боковым простенкам.

Вариант № 3 или как расширить жилплощадь на первом этаже

В советские времена первый этаж считался как бы непрестижным, но все радикально изменилось после того, как разрешили пристраивать балконы. И дальше я подробно расскажу, как своими руками мне довелось пристраивать балконе к своей квартире.

Конечно, для этого нужно получить официальное разрешение на увеличение жилплощади. Но поверьте, полгода времени и несколько тысяч у.е. на услуги посредников, стоят того чтобы получить полноценную комнату, да еще и с хорошим подвалом.

Официальное оформление документов будет стоить не более 200у.е. Но чиновники у нас сами знаете какие, и если бегать самому, то по времени это может длиться от года и более, плюс не факт, что вам позволят строить. Поэтому большинство людей нанимают посредников со связями.

Так как на первом этаже зачастую балконы вообще не предусмотрены, у меня был выбор. Сделать маленький навесной балкончик, такой же, как у соседей сверху или пристроить капитальное сооружение.

Грамотные люди вовремя объяснили, что бумажная волокита в обоих случаях примерно одинакова, поэтому нет смысла терять вожделенные квадратные метры.

В моем случае от уровня грунта до уровня пола в квартире было около метра, вариант практически идеальный. С одной стороны сырость от грунта не тянет в квартиру, а с другой стороны, при заглублении еще на метр, я получал сухой и прохладный подвал.

Заглубляться пришлось примерно на 1,2м. Плюс по периметру я еще сделал подобие ленточного фундамента. То есть, дополнительно вырыл траншею глубиной и шириной около 30 см.

Котлован я копал примерно на полметра шире, чем размеры будущей конструкции. Эти полметра нужны были для того чтобы обустроить гидроизоляцию и дренаж с наружной стороны подвала.

Укладывать кирпичную кладку под землю крайне не желательно. В грунте должен быть железобетонный монолит. Инструкция требует, чтобы этот монолит возвышался над землей не менее чем на 200 мм. Дальше можно класть кирпич.

Но я решил поступить иначе, и по сей день доволен таким решением. Я смонтировал по периметру будущего подвала опалубку и до уровня пола в квартире залил сплошную железобетонную ленту толщиной 30 см. То есть по ширине траншеи внизу.

Естественно перед тем как монтировать арматурный каркас и заливать собственно сам бетон, я засыпал и, поливая водой, хорошо утрамбовал песчано-гравийную подушку высотой около 100 мм.

По правилам бетон набирает прочность в течение 28 суток. Причем первые 7 суток его нужно регулярно смачивать водой. Лично я укутал монолит мешковиной и постоянно следил, чтобы эта мешковина была влажная.

Через 2 недели я начал обустраивать гидроизоляцию и дренаж. Строил я еще в конце девяностых, а в те времена такого разнообразия материалов еще не было. Поэтому обустраивать пришлось дедовским методом. Я обмазывал подземную часть расплавленным битумом и по горячему клал рубероид.

В качестве дренажной подушки, я засыпал фундамент по периметру крупным щебнем, а сверху сделал метровую бетонную отмостку. Пояс от отмостки и до уровня пола в квартире, проще говоря, цоколь, был позже обложен клинкерной плиткой.

Сейчас я бы конечно поступил немного иначе. Как подземную часть фундамента, так и цоколь стоит после обмазки битумом обложить сплошным слоем экструдированного пенополистирола.

Во-первых, это будет хорошее утепление, а во-вторых, экструдированный пенополистирол является отличной гидроизоляцией. Плюс в районе цоколя на него можно клеить клинкерную плитку, а под землей он не требует какой-либо дополнительной защиты.

Для обеспечения вентиляции в подвале я от уровня пола в одном углу подвала вывел на улицу вентиляционную трубу. А в противоположном углу, под потолком, сделал вентиляционный люк. Правда зимой в большие морозы приходится их затыкать.

В качестве основы для пола на балконе я уложил двутавровые балки, между которыми были закреплены асбоцементные плиты толщиной около 25 мм, они стали основой пола. Так как балкон у меня получился длинный, он захватывает кухню и спальню, балки пришлось укладывать поперек.

Один конец балки, естественно, ложился на железобетонный монолит. А для того чтобы закрепить противоположный конец, мне пришлось в стене выдалбливать ниши глубиной около 150 мм.

Перед монтажом стен, поверх железобетона, нужно уложить гидроизолирующую прослойку. Самый простой, проверенный и не дорогой вариант это 2 – 3 слоя обычного рубероида, скрепленного горячим битумом.

Я стены выкладывал из кирпича. Но сейчас подобные конструкции строятся из газобетона. Он намного легче, с ним проще работать, а главное при грамотном обустройстве стены, по сравнению с кирпичными, будут в несколько раз теплее.

Что касается полов, то на самом балконе, как я уже говорил, несущей основой стали асбоцементные плиты, уложенные на двутавровые балки. Мои соседи вместо двутавровых балок использовали пятидесятый уголок. Они сваривали попарно уголки и укладывали их в виде перевернутой литеры «Т». Насколько я видел, вариант вполне приемлемый и заслуживающий внимания.

Чтобы пол был теплым, сверху на асбоцементные плиты я уложил слой пенопласта толщиной 50 мм. Тогда я брал самую высокую плотность пенопласта, которую смог найти. Сейчас вместо пенопласта лучше использовать экструдированный пенополистирол, у него несущая способность несоизмеримо выше. Все щели в настиле задуваются монтажной пеной.

Поверх пенопласта, дабы он не проминался, я уложил в разбежку 2 слоя фанерных листов и скрепил их саморезами. Получился вполне приличный черновой пол. В качестве чистового покрытия использовался линолеум.

В самом подвале изначально, как и положено, я собирался заливать бетонную стяжку. Но потом, как говорят в народе, руки не дошли.

В результате я засыпал на пол подвала около 20 мм граншлака, хорошо утрамбовал его и сверху уложил оставшийся после стройки кирпич. Получилось отдаленное подобие тротуарной плитки. Но у меня сухой грунт, а в тех местах, где грунт влажный, лучше все же заливать бетонную .

Есть еще один момент, о котором стоит упомянуть. Мои соседи через стенку, увидев, что я строю себе балкон, быстренько сообразили и начали делать себе аналогичное сооружение. Решение, безусловно, правильное, ведь одна стена у них уже, фактически была, они пристроились к моему балкону.

Но соседи допустили другую ошибку. Как уже говорилось выше, я копал котлован глубиной 1,2м. А соседи, по своим не понятным для меня соображениям, сделали котлован немного глубже.

В результате, у них в подвале постоянно собирается вода, а у меня все сухо. Так что если будете пристраиваться к соседнему балкону, поинтересуйтесь глубиной подвала.

Для оборудования каркаса под обустройство кровли по стене над окнами были уложены двутавровые балки. Такая балка должна заходить на стены с обоих боков не менее чем на 200 мм. А поверх всего этого, выкладывается еще один кирпичный пояс.

С кровлей я долго не мудрствовал. В фасадной стене были выбиты ниши под наклонные стропила. Стропила монтировались классические, деревянные из бруса 50х150 мм. Верх зашили горбылем (не обработанный срез бревна), а на него уложили слой рубероида и оцинкованное железо.

Такой выбор кровельного материала был обусловлен тем, что дом пятиэтажный и если накрыть все шифером, по весне сосульки могли просто побить шифер, падая с большой высоты.

Снизу кровлю я утеплил двумя слоями пенопласта, каждый толщиной по 50 мм. Зазоры были загерметизированы монтажной пеной, а в качестве финишной отделки потолка я смонтировал пластиковые панели.

После первого же сезона я понял, что оцинкованное кровельное железо, хотя и хороший, но не совсем подходящий в данном случае вариант. Во время дождя падающие с крыши дома капли отбивали такую дробь, что спать было невозможно. Плюс, когда зимой ком снега или сосулька падали мне на крышу балкона, звук был подобен раскату грома.

Закончилось все тем, что на крышу внахлест застелили несколько полос шахтной транспортерной ленты. Скрепили их саморезами и загерметизировали битумом. Сейчас уже много лет у меня на балконе тихо и уютно.

Вывод

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Квартира, кажется просторной — только в первое время после заселения, когда еще не до конца обставлена мебелью. Но прожив в ней несколько лет, у хозяев начинают появляться мысли о дополнительных квадратных метрах. Поскольку сделать комнаты больше невозможно, некоторые решили расширить жилплощадь за счет балкона. Существует несколько способов увеличения небольшого балкона, и один их них, это расширение по основанию плиты. Произвести наращивание плиты особенно выгодно, когда его изначальные размеры не слишком велики.

Что такое расширение балкона по основанию плиты

Увеличение площади балконной плиты, это и есть расширение по плите. Увеличение производится — путем наваривания металлического каркаса на уровне плиты, но отстоящего от нее на некотором расстоянии. Затем, каркас застилается деревянными щитами или стальным листом, а сверху настилается напольное покрытие. Расширение проводится: минимум на 30 см, поскольку нет смысла выполнять сложные с технической точки зрения работы, и получить в результате всего около 1 м 2 дополнительной площади. В некоторых случаях, балконная плита увеличивается в 2, а то и в 3 раза – главное — произвести правильные расчеты и обеспечить безопасность пользования балконом.

Самый сложный этап в процессе расширения, это крепление каркаса к стене. Поскольку технические характеристики стандартной плиты не рассчитаны на высокие нагрузки, значительную часть веса металлической конструкции возьмут на себя крепежи. Существует два способа закрепить каркас к стене: используя анкера и заглубив несущие перекладины в стену дома. Кроме технической стороны исполнения задуманного, сложности могут возникнуть — при получении разрешения на расширение.

Как получить разрешение

Если расширение балкона превышает допустимые нормы, для проведения законной перепланировки оформляется согласовательная документация. Несмотря на длительность процедуры, она необходима, поскольку поможет избежать штрафных санкций со стороны управляющих организаций. Кроме этого, владельца квартиры могут обязать в установленные сроки возвратить балкон в прежний вид, что намного неприятнее и дороже, чем просто заплатить штраф.

Чтобы получить разрешение, следует действовать следующим образом:

• Получить разрешение на перепланировку балкона у организации, в ведомстве которой находится дом;
• Составить заявление на получение разрешения, отнести его в городское управление архитектуры;
• После получения разрешения обратиться в проектную организацию, и заказать проект расширения балкона;
• Готовый проект передается в организацию, которая занималась проектированием жилого дома. Здесь также может потребоваться согласование проекта с Горэкспертизой;
• К проекту прилагается пакет документов: подтверждение права собственности или договор аренды, технический паспорт из БТИ, заявление с просьбой о разрешении на перепланировку. Список документов может различаться по регионам, поэтому перед их подачей следует уточнить перечень;
• При одобрении проекта жилищной инспекцией, его согласование продолжается в следующих организациях: МЧС, пожарная инспекция и другие согласующие инстанции.

Обычно, если нет серьезных причин для отказа в расширении балкона, просьба в расширении балкона не отклоняется, но процедура получения разрешения очень длительный и может затянуться на полгода. Кроме городских инстанций, одобрение нужно получить у соседей, проживающих в смежных квартирах и этажом ниже. Это не формальность, которую можно оговорить устно: соседи должны подтвердить свое согласие, поставив подпись на соответствующем документе.

Совет. Официальное оформление документов стоит немалую сумму, причем окончательное решение может быть отрицательным. Чтобы увеличить шансы на получение разрешения, можно нанять посредника, имеющего связи в определенных кругах.

Что может стать причиной для отклонения просьбы провести перепланировку балкона:

• Дом является памятником архитектуры и находится под защитой государства. В этом случае можно обратиться в Департамент культурного наследия, но успех дела не гарантирован;
• Балкон находится на фасаде дома, выходящего на главную улицу;
• Техническое состояние дома не позволяет производить механическое вмешательство в капитальные стены.

Если по каким-либо причинам в увеличении площади балконной плиты городские инстанции отказали, можно расширить балкон другим способом – произвести вынос остекления за пределы парапета. Если этот вариант не подходит, и хочется сделать расширение именно по плите, его можно сделать без разрешения, но в пределах 30- 40 см. Конечно, это не так много, на плите стандартных размеров можно добавить около 2,м 2 . Если использовать их с практическим подходом, то прибавка может стать довольно ощутимой.

Что понадобится для расширения балкона

Поскольку вся конструкция должна быть очень надежна, для ее устройства не используются б/у материалы – все металлические детали должны быть без следов ржавчины, не деформированные и хорошего качества. Также весь металлопрокат следует обработать антикором, чтобы продлить срок его службы.

Материалы для расширения плиты:

• Металлический уголок 40х40 или 50х50 мм;
• Профилированная труба сечением 100х50 мм;
• Полоса;
• Швеллер;
• Профнастил.

Перед закупкой необходимых материалов проводится обмер балкона, и высчитываются погонные метры металлических деталей. Все расчеты выполняются индивидуально, в зависимости от размеров балкона и на сколько он будет увеличиваться.

Так как все металлические детали соединяются сваркой, также понадобится сварочный аппарат и сварщик. Если знакомых сварщиков нет, можно пригласить наемного рабочего, который за 2-3 дня выполнит все сварочные работы.

Подготовка балкона к расширению

Когда все документы оформлены и получено согласие соседей на расширение, можно приступать к работе. Первое, что нужно сделать, это избавиться от старых . Они полностью демонтируются, срезаясь с плиты и со стены болгаркой. В дальнейшем они не понадобятся, поскольку новая плита будет иметь большую длину, и придется сделать новый парапет. Если на расширенном балконе будет устанавливаться панорамное остекление, можно обойтись совсем без ограждения.

Во время работ по демонтажу парапета следует позаботиться о безопасности прохожих. Поскольку есть вероятность, что с балкона упадет срезанная металлическая деталь, участок под ним ограждается лентой. Кроме этого, чтобы ограждение не упало с высоты, оно фиксируется веревкой.

Далее производится ремонт железобетонной плиты, так как на нее все также будет оказываться большая нагрузка. Если стяжка растрескалась, ее выбивают, устраивают гидроизоляционный слой и заливают новый слой цементного раствора.

Совет. Сделать стяжку пола следует до установки металлического каркаса. После его монтажа металлические детали станут помехой для заливки пола.

Нижняя часть плиты также подвергается ремонту. Обваливаются неустойчивые куски бетона, расчищаются трещины и заделываются раствором. Если обнажились участки арматуры, они зачищаются щеткой по металлу, скрываются антикоррозийным составом, и оштукатуриваются. снизу проводится с балкона этажом ниже, поэтому нужно договориться об этом с соседями. Обычно они не бывают против бесплатного ремонта потолка на своем балконе.

Расширение плиты: 2 способа

От того, сколько сантиметров будет добавлено к плите, зависит выбор метода расширения балконной плиты. Если это расстояние до 1 м, можно обойтись без забуривания в стену металлической конструкции. Но если плита увеличивается больше чем на 1 м, а тем более на соседнюю комнату, для надежности конструкции придется вмонтировать в стену швеллера.

Как увеличить балкон по плите на 30-100 см

• Плита обваривается металлическим уголком по периметру;
• На балконную плиту укладывается профилированная труба и крепится анкерными дюбелями к стене. Длина трубы равняется длине будущей плиты, и свободные концы выходят за основание балкона на расстояние, равное расширению;
• Выше окна, под балконом сверху, монтируется еще одна труба такого же размера;
• К стене крепятся две боковые вертикальные трубы, соединяющие концы горизонтально расположенных труб;
• Соединения труб на углах свариваются, в результате чего получается каркас с высокой несущей способностью;
• С интервалом 80 – 100 см к нижней трубе монтируются поперечные уголки, выходящие за пределы балконной плиты на расстояние, равное расширению. Они привариваются к пристеночной трубе и уголку, обрамляющему плиту;
• К выступающим концам труб (или уголка) приваривается передний профиль, по длине равный пристеночной трубе;
• Устанавливаются крайние боковые детали. Они заглубляются в стену на 30 см и привариваются к концу пристеночной и передней профильной трубы;
• На наружных углах привариваются вертикальные стойки из профилированной трубы или уголка, высотой до плиты балкона, находящегося выше;
• На вертикальные стойки наваривается контур, соединяющий конструкцию воедино. В конечном результате получится параллелепипед из труб, закрепленный анкерами (лучше химическими) к фасадной стене;
• По периметру сваривается новый парапет из уголка и полосы. Высота ограждения стандартная – 110 см.

Внимание! Если расширение проводится более чем на 50 см, каркас по бокам дополнительно укрепляется укосинами или устанавливается на кронштейны.

Как провести увеличение балкона по плите на 1 м и более

• В стене над плитой выбиваются отверстия глубиной до 30 см. Расстояние между ними составляет 60 см;
• Пробиваются отверстия по обе стороны от плиты на длину расширения. Все отверстия должны находиться на одной горизонтальной линии;
• В отверстия вставляются швеллера, устанавливаются по уровню и закрепляются. Следует проследить, чтобы их края находились на одинаковом расстоянии от стены и в одной горизонтальной плоскости. Оставшееся пространство между швеллером и стеной заделывается цементным раствором. Дальнейшие работы проводятся только после полного схватывания и высыхания раствора, чтобы не сдвинуть с места металлические балки;
• Выступающие концы швеллеров обвариваются уголком;
• Под крайними балками устанавливаются подпорки, упирающиеся в стену под углом 45 ;
• На горизонтальные балки навариваются листы профнастила;
• Устанавливается парапет из уголка и полосы, и закрепляется к стене;
• Снизу также приваривается профнастил.

В дальнейшие работы входит отделка балкона – настилается пол, выполняется остекление и декоративное оформление стен.

Как расширить балконную плиту на первом этаже

Нижний этаж открывает безграничные (в пределах разумного) возможности расширить балконную плиту. Для ее устройства не монтировать металлический каркас к стене дома и проводить сварочные работы. Преимущество нижнего этажа в том, что все работы проводятся с поверхности земли.

Сначала устраивается неглубокий ленточный фундамент по периметру будущей плиты, и на нем возводятся опорные стены из кирпича, пеноблоков или других строительных материалов. По высоте стены должны находиться вровень с плитой. На боковые стенки укладываются лаги из бруса или металлических швеллеров, а на них настилается дощатый пол. Также можно установить железобетонную плиту, сделать на ней стяжку и застелить любым половым покрытием: керамическая плитка, ламинат, линолеум, в зависимости от того, как будет использоваться помещение.

Для расширения балкона на втором этаже используются опоры: бетонные столбы, металлические трубы. Они устанавливаются под выступающими углами каркаса, заглубляются в землю и бетонируются для придания устойчивости. Конструкция полностью опирается на столбы, поэтому для нее не нужно устраивать металлический каркас из труб, достаточно закрепить профиль к стене в нижнем уровне. Таким же способом можно расширить балкон на первом этаже, если не планируется использовать пространство под балконом в качестве погреба.

Увеличение балкона по плите задача сложная, в некоторых случаях требует использования спецтехники (вышка) и электрооборудования (сварной аппарат, бур с коронками). Прежде чем решиться на расширение, следует хорошо взвесить свои силы. На приложенных фото и видео подобрана дополнительная информация, которая поможет осуществить планы по перепланировке балкона.

Изменение конфигурации балкона проводится за счет сноса межкомнатных перекрытий, порожков, увеличения оконных проемов квартиры. Площадь балкона не следует расширять за счет увеличения нагрузки на несущие конструкции дома.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ .

Это быстро и БЕСПЛАТНО !

Запрещается выдвижение лоджии за уровень фасадной стены, то есть балкон не должен сильно «нависать» над фасадом.

Слабость опоры чревата обрушениями части фасадной стены по причине технического износа и возможных чрезвычайных ситуаций – сильных ветров, пожаров и др.

Юридические формальности предполагают получение разрешения от:

• органов БТИ;
• жилищной инспекции по месту нахождения квартиры.

Переустройство квартиры

Переустройство квартиры производится на основании . Варианты по переустройству могут затрагивать изменение конфигурации всего жилья или отдельных помещений.

Замена инженерных сетей на аналогичные по параметрам устройства не требует специального разрешения, но должна осуществляться в соответствии с регламентами пожарной и санитарно-гигиенической охраны.

Снос межкомнатных перегородок не должен касаться несущей конструкции здания. Запрещается переустройство квартиры за счет увеличения площади жилых помещений с расширением на места общего пользования.

Переустройство не затрагивает порядка использования общедомового имущества.

Балкон может быть включен в технический проект:

• в качестве отдельного элемента перепланировки;
• наряду с другими помещениями.

Перепланировка балкона

Перепланировка балкона начинается с определения перечня всех необходимых реконструкционных мероприятий.

Если за счет балкона увеличивается площадь кухни или жилой комнаты, то требуется сохранение в норме параметров тепловой целостности, то есть мощности отопления должно хватать на новообразованное помещение.

Проект по перепланировке балкона может быть составлен заинтересованным лицом самостоятельно, что трудноосуществимо без наличия профильного технического (инженерного образования).

В панельном доме

В панельном доме несущими являются не только фасадные, но и внутриквартирные стены. Жильцы стремятся снести межкомнатные перегородки или проделать в них проем для увеличения общей жилого площади помещения.

Архитекторы при планировании переустройства балкона в панельном доме рекомендуют объединять лоджию и кухню в одну большую комнату с отдельными функциональными зонами.

Закон допускает снос подоконного блока, но не «порожка». Допустима установка дополнительного стеклопакета.

Лоджии

На основании возможно соединение лоджии с основной жилой комнатой. Снос подоконного проема компенсируется установкой раздвижных дверей.

Увеличение площади жилья производится за счет сокращения пространства во вспомогательных помещениях.

При реконструкции лоджии не должны затрагиваться вентиляционные контуры и другие инженерные сети.

Нужно ли узаконивать остекление?

Остекление балкона не требует разработки специального проекта. Владелец или собственник квартиры может установить покрытие без согласования с жилищными и техническими службами.

При комплексном проекте согласования рекомендовано:

• придерживаться технических параметров лоджии, балкона;
• не увеличивать нагрузку на несущие стены.

Порядок оформления

Балкона необходимо начинать со сбора необходимой документации. Жилец должен обратиться в местные органы власти за утверждением уже готового проекта переустройства вспомогательного помещения.

Усилия также затрачиваются на сбор:

• справок из БТИ и местного комитета по охране и защите исторических памятников;
• технических заключений из коммунально-эксплуатационной и пожарной службы.

Согласование

Согласование осуществляется с профильной комиссией в жилищной инспекции. Должностное лицо принимает заявление от граждан и необходимый пакет документов.

Срок рассмотрения согласования не должен превышать 45 дней.

Заявителя информируют о принятии решении в течение 3-х дней с момента подписания должностным лицом необходимого постановления.

Куда обратиться?

За перепланировкой балкона следует обращаться в несколько специализированных организаций:

1. Технический паспорт на квартиру и заключение о безопасности конструкции жилого дома выдается специалистами БТИ.
2. Дополнительно потребуется обращение в местную жилищную инспекцию для визирования (проставления разрешительной подписи) на проекте перепланировки ведущим специалистом.
3. Для кадастровой выписки следует обращаться в территориальный орган Росреестра.

Разработка проектов

Разработка и согласование проектной документации занимает в среднем 7-10 дней и осуществляется с учетом пожелания заказчика.

Включает переделку общего плана квартиры, с учетом желания жильцов убрать балкон в квартире.

Технический план учитывает будущее состояние квартиры – увеличенную площадь жилых и вспомогательных помещений.

Необходимые документы

Для перепланировки балкона необходимо предоставить:

• проект, заверенный подписью специалиста БТИ;
• техническое заключение специалиста о безопасности проживания в жилом помещении;
• правоустанавливающие документы на жилплощадь;
• справка о соответствии проекта нормам противопожарной безопасности;

Требуется также согласие жильцов на перепланировку балкона. Дополнительно может понадобиться справка о том, что дом не находится в аварийном или ветхом состоянии.

Что запрещено переделывать?

Законом запрещен вынос на балкон батарей и других отопительных устройств. Нельзя переделывать несущие конструкции под элемент балконной опоры, увеличивать нагрузку на поперечную перегородку лоджии.

Техническими нормами не допускается изменение параметров инженерных сетей, а также установка на них дополнительных устройств: кранов, вентилей.

Перепланировка балкона требует тщательной проработки проектов. При решении заняться переустройством самостоятельно можно воспользоваться тематической литературой, которая находится в свободном доступе.

Юридическую сторону вопроса лучше доверить профильным специалистам с большим опытом взаимодействия с государственными и муниципальными структурами.

Стоимость

Цена на перепланировку зависит от желания заказчика действовать своими силами или воспользоваться услугами посреднических организаций.

У каждой компании есть свой индивидуальной прайс-лист.

Ниже приведены средние цены на востребованные услуги:

В стоимость услуг обычно не входят обязательные платежи. По договоренности с компанией возможно представительство интересов заказчика в суде.