Строительство стен из газобетонных блоков. Рекомендации по самостоятельному строительству дома из газобетонных блоков: от фундамента до кровли

Газобетонный блок - это строительный материал с пористой структурой. Производится из цемента, воды, дробленой извести, песка и гипсового камня, а также добавляется алюминиевая пудра в качестве газообразующего компонента. Газобетон выпускается только на специальном оборудовании в заводских условиях. Построить дом из газобетона своими руками вполне возможно.

Газобетон широко используется в различных климатических зонах при строительстве промышленных помещений и домов. Имеет сравнительно небольшой вес (меньше 30 кг), и по площади укладки может заменить 30 кирпичей. Построить дом из газобетонных блоков можно и своими руками.

Положительные характеристики:

• благодаря воздушно-пористой структуре, газоблок обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами;
• произведён из негорючих компонентов, пожаробезопасен;
• имеет высокую морозостойкость и длительный срок эксплуатации;
• по экологическим стандартам газобетон считается безопасным материалом;
• не подвержен гниению, образованию плесени, так как сделан из минерального сырья;
• удобен в обработке, легко можно построить дом любой конструкции и сделать арочные дверные или оконные проёмы;
• благодаря небольшому весу, не требуется использование грузоподъёмной техники;
• не подвержен разрушению от ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков;
• теплоинерционный - при нагреве солнцем помещение внутри не перегревается, а в холодное время не перемерзает;
• наружная отделка или дополнительная теплоизоляция делается в зависимости от климатической зоны и не является обязательной.

Теплосберегаемость материала зависит от толщины стены и марки используемого газобетона. Так, применение блока d600 при ширине 20 см имеет показатель 0,71 Вт/м·К, 30 см - 0,45 Вт/м·К, 40 см - 0,34 Вт/м·К. Если используется марка d400: 20 см - 0,50 Вт/м·К, 30 см - 0,31 Вт/м·К, 40 см - 0,25 Вт/м·К.

Отрицательные характеристики:

• гигроскопичен - не рекомендуется применять блоки для строительства сауны, парной или бани без дополнительной пароизоляции;
• газобетонная кладка, как и любая другая из каменного материала, нуждается в прочном фундаменте, чтобы не произошло деформации;
• затруднены штукатурные работы, так как газобетон имеет гладкую поверхность, что требует добавления в раствор ПВА;
• для крепления необходимы специальные крепёжные элементы.

При самостоятельном строительстве дома из газобетона можно расширить архитектурные замыслы благодаря его лёгкой обрабатываемости. К тому же, газоблоки по размерам больше кирпича, поэтому на укладку 1 м 2 потребуется не больше 20 мин.

Набор инструментов для строительства

Прежде чем приступить к возведению дома из газобетона своими руками, следует подготовить все необходимые инструменты и стройматериалы. Для каждого строительного этапа понадобится свой набор:

• шнур для разметки траншеи, рулетка;
• лопаты, лом, кирка, необходимые для земляных работ;
• ножовка для распила блоков, дозировочная каретка с клеем, совки, кельмы, тёрка, щётка, полировка, строительный уровень, резиновый молоток, уголок. Они используются во время укладки газоблоков;
• штукатурная лопатка и тёрка, отрезовки, рустовки, кисти, шпатели, вёдра - применяются для штукатурно-отделочных работ;
• штроборез предназначен для выпиливания канавок под укладку арматуры и проводки;
• электрофреза применяется для выпиливания более глубоких пазов;
• электродрель с коронкой для высверливания отверстий под выключатели и розетки.

Газобетон хорошо обрабатывается простыми инструментами. В итоге, используя несложные приспособления, можно быстро и качественно самому уложить блоки. Также с помощью обычной стамески можно легко сделать декоративную отделку.

Разметка площадки

До начала строительных работ на участке необходимо усыпать крупным щебнем подъездную дорогу, чтобы в дальнейшем не было проблем с завозом стройматериалов и спецтехники. Место под будущий дом очищают от ненужных материалов и мусора.

Составляется план с учётом границ соседних участков, на котором намечается дом и места для хозяйственных построек. При помощи рулетки, колышек и шнура размечается место под стройку здания. Колышки забиваются в грунт по углам периметра, и между ними натягивается верёвка. Разметку под наружный фундамент дома делают, отступив от натянутого шнура на ширину будущего основания, натягивают параллельно ему верёвку. Для проверки ровности периметра натягивают шнуры по диагонали.

Подготавливаем траншеи

Перед рытьём траншеи необходимо определить тип грунта на месте будущего дома. Почва может оказаться очень каменистой, что затруднит рытьё траншеи, или наоборот, песчаной, тогда есть вероятность её осыпания. Следует рассчитать, на какую глубину и ширину будет вырыта траншея. Если есть пни или кустарники с деревьями, мешающие стройке, то их выкорчевывают, или же перемещают предстоящую постройку. Удаление крупного дерева может оказаться очень затратным и длительным делом.

Роем траншею

Вырыть траншею можно самому - с помощью лопаты, или же рыть экскаватором. При осыпании земли на дно канавы, её убирают, так как даже при утрамбовке она останется рыхлой. Глубина траншеи зависит от уровня промерзания, ширина - 70-80 см, или она равна ширине бетонной подошвы (яма под монолитную плиту). Если почва рыхлая и возникают осыпания, то устанавливают щиты из досок. На дне траншеи делают фундаментную подушку из песка, толщиной 15-20 см., хорошо утрамбовывают.

Делаем фундамент

Под газобетонный дом делают ленточный или монолитный фундамент. Выбор нужного фундамента зависит от технических характеристик грунта и финансовых возможностей. Процесс выполнения работ можно распределить на этапы:

• делаем опалубку;
• укладываем арматуру;
• заливаем бетон.

Установка опалубки

Опалубка - это сооружение из досок, щитов, блочных элементов под заливку бетона. Бывает двух видов: съёмная - после высыхания раствора демонтируется, и несъёмная - остаётся в качестве дополнительной теплоизоляции.

Несъёмную опалубку возводят из экструдированного пенополистирола, арболита или керамзитобетона. Каждый из материалов имеет свои как положительные, так и отрицательные свойства.

Перед укладкой опалубочных блоков на дно траншеи стелют гидроизоляционный материал или армированную плёнку. Работу по укладке опалубки делают от угла, продвигаются по периметру, укладывая их в шахматном порядке. Если в блоках есть соединительные пазы, то они должны быть сверху. Ровность установки проверяют по натянутому шнуру и уровню.

Укладываем арматуру

Перед установкой первого ряда ленточной опалубки, внутри неё в пазы вяжутся железные прутья и крепятся между собой проволокой. Устанавливаются вертикальные прутья арматуры и крепятся к горизонтальным. После того, как будет выстроена нужная высота опалубки, лишнюю по высоте арматуру обрезают.

Заливаем бетон

Производить заливку бетона лучше в сухую и нежаркую погоду, чтобы избежать лишнего переувлажнения или испарения влаги из раствора. Для приготовления бетонного раствора необходимо использовать качественный цемент марок М400 или М500. Песок применяется без примеси земли и глины, желательно речной. Вода должна быть чистой, не хлорированной. Из крупных наполнителей подходит щебень.

Соотношение цемента к песку - 1:4, к щебню - 1:2, к воде - 1:0,5. Если используется мокрый песок, то количество воды уменьшается.

При минусовой температуре, чтобы исключить замерзание раствора, добавляется пластификатор. Если строится небольшого размера дом, то можно использовать для размешивания бетона бетономешалку, а при большей площади заливки фундамента лучше использовать готовую бетонную смесь. Заказать ее необходимо в таком объёме, чтобы хватило на заливку всей площади за один раз. Залитый бетон обязательно обрабатывается вибротрамбовкой, чтобы удалить пустоты и равномерно распределить смесь.

Строим стены

Применение газобетона в качестве материала для постройки стен позволяет достигнуть хороших показателей в прочности и теплозащите здания. Блоки лёгкие и имеют большие размеры, что позволяет построить стены дома площадью 150-200 м 2 всего 1-1,5 месяца. Работы по возведению можно разделить на несколько стадий:

• выкладываем первый ряд;
• кладём 2-й и 3-й ряды;
• подготовка под подоконники и окна;
• перемычки на окна и подоконники;
• армопояс межэтажный.

Укладываем первый ряд

Убираем с верха фундамента мусор, пыль и стелим гидроизоляцию. Укладываем ее по всему периметру и внутридомовым стенам. Уложить изоляцию лучше не состыковывая, а внахлёст.

Для выкладки первого ряда используется цементный раствор, так как верх фундамента не бывает достаточно ровным. Применение смеси поможет выровнять все неровности, ровнее уложить газобетонные блоки.

Минимальная толщина слоя цементного раствора - 1 см, поэтому необходимо при помощи уровня определить самый высокий угол на фундаменте. От него и начинают укладывать газоблоки, постоянно сверяясь с показаниями уровня. Делают это после каждого положенного блока.

Кладку осуществляют по всему периметру дома и по стенам внутри него, не забывая корректировать ровность по уровню. Удобно использовать газоблоки с креплением «паз-гребень» - их легче укладывать и переносить. Также для удобства и экономии времени поддоны с блоками помещают внутрь постройки.

Делаем 2-й и 3-й ряды

Перед укладкой нового ряда газоблоков, поверхность предыдущего надо отшлифовать полировкой. Это делается для лучшего сцепление клея между блоками, так как его наносят всего по 0,5-0,7 см.

Второй ряд укладывают от угла со сдвигом на полблока (минимум на 8 см) так, чтобы шов от уложенных газоблоков не совпадал с предыдущими рядами. Клей наносится с помощью дозировочной каретки или специальным ковшом с зубчиками. Газоблоки кладут как можно плотнее друг к другу, при необходимости используют резиновый молоток. Работу нужно делать как можно быстрее, так как клей схватывается уже через 15 мин. При минусовой температуре до −15°С используют клей со специальными добавками.

Так же ставят блоки третьего и последующих рядов. Необходимо регулярно следить за ровностью укладываемых газоблоков. Доложив газобетон до места будущих дверей или окон, не всегда удаётся уложить их так, чтобы они не выступали в проёмы. С этой проблемой легко справиться при помощи обычной ножовки с длинными зубьями. Для ровного спила используется специальный уголок.

Подготовка стен под подоконники и окна

Делать армирование оконных проёмов нужно на один ряд ниже будущего подоконника. Это нужно, чтобы укрепить стены, где будет оконный проём. Для этого штроборезом делают 2 продольные канавки по длине стены. Борозды должны быть больше с каждой стороны на 30 см ширины окна. Укладывается арматура и заливается цементным раствором. Дальнейшая установка газобетонных блоков делается на клей, в нужном порядке, с учётом оконных и дверных проёмов.

Делаем перемычки для окон и дверей

Над дверными и оконными проёмами необходимо установить перемычки, чтобы не произошло обрушения стен. Сделать это можно несколькими способами:

• Простой вариант - приобрести готовые.
• Можно использовать U-образные газобетонные блоки. Над дверным или оконным проёмом делается из досок подпорка. Необходимое количество U-образных газоблоков склеивают между собой и укладывают на нужное место. Внутрь блоков помещают арматуру и заливают цементным раствором.
• Простые газобетонные блоки склеивают и проштрабливают в них 3 продольные борозды. Кладут арматуру и заливают цементно-песчаной смесью. Дают высохнуть примерно на 24 часа. Ставят такие перемычки на проёмы не шире 1 метра и арматурой вниз.

Промежутки между стеной и перемычками закладывают газоблоками нужных размеров.

Армопояс межэтажный

Армопояс - это слой железобетона, залитого между блоками. Необходим для придания прочности всей стеновой конструкции и установки мауэрлата.

По краям внешних стен ставятся газоблоки, шириной 10 см, формируя опалубку. В получившееся пространство между блоками укладывают арматуру и заливают раствором.

Для крепления мауэрлата в армопояс вертикально бетонируют прутья арматуры с нарезанной на них резьбой. Шпильки ставятся на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.

Крыша

На армопояс стен стелется гидроизоляционный материал и укладывается мауэрлат (опорный брус). Он крепится к шпилькам при помощи гаек. На углах конструкции опорные брусья скрепляют между собой стальными скобами. Делается затяжка, то есть по ширине постройки укладываются поперечные брусья. Дальше по длине дома крепят 2 ряда брусьев (лежни) так, чтобы они были на одном и том же расстоянии друг от друга и от краев. Так, например, если ширина дома 10 м, то это расстояние будет равно 3,3 м.


На лежнях при помощи скоб, уголков или гвоздей крепятся вертикальные деревянные стойки на расстоянии 2-2,5 м. Они устанавливаются напротив друг друга с двух сторон. Для лучшего скрепления, поверх стоек параллельно ширине крыши кладут затяжки. Затем укладывают на деревянные стойки с двух сторон по длине крыши продольные балки - прогон. Они нужны для опоры стропил.

Установку стропил начинают от края крыши, делая равное расстояние между ними. Нижняя их часть закрепляется к мауэрлату, а верх крепится к стоящему напротив стропильному брусу. Для прочности всей чердачной постройки стропила скрепляются с прогонными брусьями.

Перед укладкой кровельного материала изготавливается обрешётка. На неё кладут кровлю, делая ее справа налево и снизу-вверх. Для каждого типа материала необходимы свои крепёжные элементы.

Отделочные работы

Газобетонные стены снаружи обделывают сайдингом или сэндвич-панелями. При их установке необходимо оставить зазор между газоблоками и отделочным материалом. Он нужен для удаления влаги, которая может попасть через различные щели.

Внутреннею отделку стен из газобетона проводят при температуре не ниже +10°С. Если есть сколы, отбитые края, ямки на поверхности блоков, их заполняют кладочной смесью. Выступающие части на стенах затирают шлифовальной тёркой.

Внутри газобетонные стены отделываются штукатуркой или гипсокартоном. После чего они могут быть окрашены, оклеены обоями или облицованы другим материалом.

Штукатурят стены специальной смесью для газоблоков, которую разводят в соответствии с инструкцией производителя.

Ориентировочная смета на строительство

Возведение дома начинается с создания проекта и работ по определению характеристик грунта. Стоимость зависит от расценок организаций.

• монолитное основание (плита) - 500-700 тыс. р.;
• ленточное - 300-500 тыс. р.

Если делать монолитный фундамент самостоятельно, то цена будет почти наполовину меньше.

При стоимости блоков в 3 тыс. р. за м 3 , на строительство всех стен нужно потратить 210 тыс. рублей. Для кладки также потребуется около 105 мешков клея. Средняя стоимость одного равна 250 р. Общая сумма - 250×105=26250 рублей. Сюда же добавляется арматура. Ее понадобится с запасом около 1 км, а это будет стоить 15 тыс. р. Армопояс обойдется в 75 тыс. р.

Стоимость перекрытий зависит от типа материала. Начинается от 50 тыс. рублей. Цена крыши также меняется от наполнения. Обустройство стропильной системы стоит около 100 тыс., кровельные покрытия начинаются от 70 тыс., утепление минеральной ватой - 20-50 тыс. р. Дом из газобетона без отделки, площадью 100 м 2 , построенный своими руками, обойдется примерно в 1 млн. 200 тыс. рублей.

Новый тренд в строительстве - использование для возведения малоэтажных домов блоков из ячеистого бетона. К таковым относятся газобетон и пенобетон. Особенно оживленные дискуссии ведутся вокруг газобетона, его характеристик, преимуществ и недостатков.

Несмотря на противоречивые мнения (любой стройматериал имеет плюсы и минусы), газобетон хорошо зарекомендовал себя в частном строительстве.

Коттеджи и дома, построенные из газобетонных блоков, стоят уже несколько десятков лет и уверенно простоят еще не меньше сотни. При том, что построить дом из газобетона обходится дешевле, чем из кирпича. Недорого, это вовсе не означает плохо, кстати, иногда совершенно наоборот. Конечно, такой показатель срока службы возможен только при соблюдении стандартов и нормативов. А за аксиому принята рекомендованная технология строительства газобетонного дома.

Но, если профессионалы руководствуются многолетним опытом работы, то новичкам, желающим выполнить работу самостоятельно, требуется пошаговая инструкция от А до Я, от фундамента, до крыши.

Все процессы строительства частного дома регламентируется такими нормативами как:

ГОСТ 31359-2007» Бетоны ячеистые автоклавного твердения»;

ГОСТ 10884-94 «Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций»;

ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений»;

СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»;

Строительство дома из газобетонных блоков

Чтобы добиться хорошего результата, даже без опыта строительства, нужно выполнять работу поэтапно, ниже приведена пошаговая инструкция, которая была составлена на практическом опыте и на отзывах владельцев.

1 этап - Расчет количества материала на дом

Сколько потребуется стройматериала, какой толщины делать стены, сколько блоков, клея и арматуры подготовить.

Материал для строительства:

• нужной конфигурации в расчетном количестве;

• арматура диаметром 6-8-10 мм;

• клеевые растворы для кладки газобетона;

• материал для устройства фундамента: бетон, щебень, песок, арматура, сваи, столбы и т.д. Количество и вид определяются видом фундамента;

• плиты перекрытия (при необходимости);

• пиломатериалы (для стропильной системы крыши и опалубки);

• кровельный материал и сопутствующие ему материалы (гидроизоляционная пленка, фанера, ОСБ, метизы и т.п.).

Толщина стен из газобетона - расчет

На количество блоков влияет толщина газобетонной стены, которая определяется еще на стадии проектирования.

• климатические условия (количество осадков, сила и направление ветра, среднегодовая температура. Данные берутся из справочников управления архитектуры);

• толщина газобетонного блока;

• вид клеевого состава. При использовании клея для газобетона (готовая кладочная смесь) толщина слоя равна 2-3 мм, что снижает потери тепла. При использовании традиционного цементного раствора - увеличивает;

• предполагаемый вид внешней отделки (наличие облицовки снижает потери тепла);

• мощность отопления, которая варьируется в зависимости от региона. Например, в Москве и области мощность составляет 6 000. Мощность определяется через показатель ГСОП (градусо-сутки отопительного периода) и для каждого региона указана в справочнике (для получения данных следует обращаться в управление архитектуры по месту строительства). В частном строительстве этот показатель определяется мощностью системы отопления дома, указанной в проектной документации;

• плотность газобетонного блока (марка D300, 400, 500, 600), которая определяет его теплопроводность. Например, при ГСОП в 6 000, норматив сопротивления стены теплопередачи составляет минимум 3,28 (м2 °С/Вт). Данные для определения в конкретном регионе можно почерпнуть из СНиП 23-02-2003. Некоторые данные приведены в таблице.

Показатель теплоемкости для газобетона марки D600 (плотность при нормальной влажности 600 кг/м.куб) составляет - 0,14 м2·°C/Вт.

При расчете толщины стены учитывается показатель сопротивления теплопередаче для материала внешней отделки. Например, для гипсовой штукатурки он составляет 0,4 Вт/(м°С), для цементной 0,58 Вт/(м°С).

Чтобы не возникло путаницы в размерности, обратите внимание: сопротивление теплопередачи (м2·°C/Вт), величина обратная показателю теплоемкости (Вт/(м°С)).

Примечание. С увеличением показателя влажности с 5 до 12% показатель теплопроводности увеличится до 0,21.

Упростить расчеты можно воспользовавшись таблицей

Расчет количества газобетонных блоков на дом

Главный расходный материал при строительстве дома - газоблоки.

Как рассчитать сколько нужно блоков на дом?

С помощью формулы (результат для несущих стен, в штуках):

Rбл. = ((L*H - Sпр) / Sбл) * k

Rбл. - количество блоков заданной толщины;
L - длина стены;
H - высота стены;
Sпр - площадь проемов (окна + двери);
Sбл - площадь блока;
k - коэффициент, определяющий отход газобетона на подрезки. Для дома простой конфигурации составляет 5%. Для более сложных конструкций - до 15%.

Обратите внимания, толщина стена определяется толщиной блока. Т.е., таким образом можно рассчитать количество штук газобетонных блоков при толщине кладки в один блок. Если кладка стен будет выполнена в два блока, следует умножить полученное значение на 2.

Расчет количества газобетона для внутренних перегородок выполняется аналогичным образом.

Расчет арматуры для армирования газобетонной кладки

Необходимое количество арматурного прута для армировки стен в метрах погонных, можно посчитать по формуле:

Rа = 2*L* H / 4h

Rа - длина арматуры;
L - длина стены;
H - высота стены;
h - высота одного газобетонного блока;
4 - армирование кладки выполняется в каждом четвертом ряду;
2 - арматура укладывается в два ряда в каждом ряду газобетонной кладки.

Расчет клея для газобетона

Подсчет связан с расходом клея, который зависит от рекомендованной толщины шва и размера газоблока. В среднем на укладку 1 м.куб газобетонных блоков уходит 1 мешок (25 кг) клея.

Расчет фундамента

Количество бетона, свай или других материалов для фундамента выполняется исходя из его вида и параметров (глубины, ширины, длины).

Инструменты для строительства дома из газобетона

• уровень, отвес, угольник;

• пила ручная (предпочтительно с победитовыми наконечниками, в противном случае, обычная быстро придет в негодность);

• рубанок, терка или шлифовальная доска;

• киянка;

• ручной штроборез для газобетона (предназначен для прорезки канавок под арматуру, анкеров, разводки коммуникаций);

• щетка для удаления пыли после штробореза;

• сверла - винтовые и перьевые;

• емкость и дрель с насадкой (миксер) для замешивания раствора;

• мастерок, шпатель для нанесения раствора или каретка для нанесения клея.

• направляющий шаблон (уголок) упростит резку газобетонных блоков в дверных или оконных проемах, а также откосах и при формировании полукруглых элементов.

Одновременно с расчетами и покупкой материала производится очистка места под будущую постройку - вывоз мусора, устранение деревьев, снятие, при необходимости, слоя почвы и т.п.

2 этап - Выбор и заливка фундамента

Устройство фундамента под дом из газобетонных блоков - обязательное условие, определяющее долговечность функционирования постройки. Несмотря на легкость ячеистого бетона, не стоит думать, что подойдет любой вид фундамента.

На выбор окажут влияние несколько факторов: регион проживания (определяет глубину промерзания грунта), состояние почвы, уровень залегания грунтовых вод, рельеф земельного участка под строительство, возможности владельца и т.п. Более подробный обзор типов фундамента для газобетона даст возможность принять взвешенное решение с учетом экономических и технических факторов.

3 этап - Цоколь и отмостка

Учитывая гигроскопичность газобетона, очевидно, что он нуждается в защите со всех сторон. Со стороны фундамента роль защитника призваны выполнять цоколь и отмостка.

Несмотря на то, что минимальная высота цоколя фундамента над землей по СНиП II-22-81 считается 500 мм при жесткой отмостке (бетон, асфальт) и 300 при мягкой (), в случае с газобетоном лучше увеличить этот параметр. Согласно отзывам пользователей, высота цоколя для дома из газобетона должна составлять 500-800 мм для мягкой и жесткой отмостки, соответственно. При этом, большинство считает, что вообще делать не стоит.

Предпочтительно использовать для кладки газоблоков специальный клей. Он обладает несколькими преимуществами перед раствором: возможность сделать более тонкий слой (снизить площадь теплопотерь), упростить замес клея, сделать шов визуально более аккуратным. Более детально об этом можно почитать в книге А.С. Горшкова «Влияние растворных швов кладки на параметры теплотехнической однородности стен из газобетона»

Отдельно нужно сказать о том, как правильно нанести клей на газоблок, чтобы избежать его выдавливания.

Как правильно класть газобетонные блоки

Клеевая смесь консистенции густой сметаны наносится на предварительно смоченную горизонтальную поверхность кладки стены из газобетонных блоков с помощью шпателя, мастерка или каретки. Затем кладочная смесь равняется зубчатым шпателем, который имеет ширину равную ширине блока. Если газоблок имеет систему монтажа паз-гребень этого достаточно. Если блок газобетона обычный - клей наносится также и на вертикальную поверхность кладки.

Далее, на раствор, устанавливается блок. Его нужно уложить правильно, проверить точность установки уровнем. Если блок имеет захваты для рук, следует залить установить блок, залить водой место соединения и затем заполнить клеевой смесью. При необходимости блок можно скорректировать путем постукивания с использованием резинового молотка.

Примечание. Летом кладка защищается путем накрывания пленкой. Таким образом, уменьшается скорость высыхания раствора и обеспечивается равномерность его затвердевания.

Класть блоки можно при температуре не ниже - 5°С (с применением зимнего клея) и не ниже 0°С (с использованием летнего клея или бетонного раствора).

Обратите внимание. Корректировать блоки можно в течении от 5 до 15 мин после укладки (зависит от рекомендаций производителя) по истечению этого периода блок нужно будет только выбивать и заново приклеить.

Технология кладки газобетонных блоков своими руками

Начинается с подготовки основания. Первый ряд газоблоков укладывают на слой гидроизоляции и проверяют на горизонтальность. Именно поэтому для кладки первого ряда всегда используется цементно-песчанный раствор, даже если кладка будет на клей или пену. Цементный раствор менее требователен к поверхности и позволяет скомпенсировать ее неровности. При этом поверхность нужно очистить от загрязнений. Увлажнять поверхность перед началом монтажа первого ряда нет необходимости.

Примечание. Если в процессе установки газобетонных блоков излишки смеси выступают из швов, им дают застыть и только потом удаляют шпателем.

Установка блоков начинается с углов, между которыми натягивает веревка - маячок. Хорошо, когда есть нивелир, а если нет, то веревка - классика. Она будет служить направляющим ориентиром для правильной кладки. Чтобы избежать провисания шнура можно установить дополнительные промежуточные маячки. Естественно, обеспечить идеальную горизонталь будет сложно, но разница в высоте между углами не должна превышать 30 мм.

По ходу выполнения работы может возникнуть надобность в доборных блоках из газобетона - частях блока. Их легко нарезать ручной пилой или болгаркой. Обратите внимание, работа по выпиливанию очень пыльная.

При этом длина подрезанных блоков, установленных по углам не должна быть меньше 115 мм.

После того, как уложен первый ряд, его проверяют уровнем и выравнивают. Укладка первого ряда газобетонных блоков самая сложная, но, если правильно сделать - упрощается дальнейшая работа.

Примечание. После кладки первого ряда нужно прекратить работу на 3-4 часа. За это время подсохнет цементная смесь между фундаментом/цоколем и первым рядом газобетонных блоков.

5 этап - Армирование газобетонной кладки

Для увеличения несущей способности стен из газобетона используют армирующие материалы.

Нужно ли армировать стены из газобетона?

Да, газобетонные стены нуждаются в усилении, для этого выполняется горизонтальное и вертикальное армирование кладки. Шаг армирования газобетонных стен - 1 метр или каждый 4-й ряд (если высота блока 250 мм), каждый третий ряд (если высота блока 300-350 мм).

Для укладки арматуры делается штроба в газобетоне (прорезь, углубление). Штробы делают с помощью ручного штробореза (в профессиональном строительстве используют электрический штроборез или угловую отрезную машинку). По технологии делается два углубления (штроба) глубиной и шириной 2,5 см на расстоянии 5-6 см от наружного края газоблока. Достаточно и одного прута арматуры, который пройдет посредине блока, но лучше перестраховаться.

Сколько делать штроб под армирование газобетона

• толщина блока менее 250 мм достаточно одного прута арматуры;
• 250-500 - два прута;
• более 500 - три прута.

Какой арматурой армировать газобетонную кладку

Сечение арматуры должно составлять 0,02% от площади кладки. Из практики, оптимальный диаметр арматуры 6-8 мм. Применяется арматура А400-А500.

Как армировать газобетонную кладку

Прежде чем уложить арматуру, углубления нужно очистить от пыли и увлажнить, это увеличит адгезию клея. Затем канавку нужно залить смесью, уложить металл и удалить остатки смеси.

Арматура укладывается с нахлестом в 30-40 мм. Для этого штробятся дополнительные канавки, позволяющие расширить основную. А концы арматуры утапливаются в газобетон.

Газобетонные стены с таким монолитным армированием не распадутся.

Новым трендом в строительстве газобетонных домов является замена металлических прутов оцинкованной армирующей лентой (перфорированной полосой). Преимущество полосы для армирования в том, что нет необходимости штробить стены. Таким образом, возрастает скорость строительства и снижается его пыльность.

Армирующая полоса для блоков продается полосами из оцинкованной стали (3 и 6 м) или рулонами (50 кг). Ее ширина составляет от 25 до 100 мм, толщина 4-8 мм. Стоимость полосы - 70-95 руб/кг.

Армировочную ленту укладывают непосредственно на блок и покрывают слоем клея толщиной равной толщине полосы.

Кладка газобетона последующих рядов

Выполняется с перевязкой швов кладки. Перевязка - это смещение блоков последующего ряда относительно блоков предыдущего. Идеальная величина смещения - 50%, минимальная - 80 мм.

Второй и последующие ряды также укладываются с угла. Установка каждого блока проверяется уровнем. После укладки ряда выполняется обработка блоков и удаление застывших излишков раствора

Наклонные ряды (например, кладка фронтона из газобетона), можно сделать двумя способами. Первый - выложить ряды, а потом спилить (подрезать) выступающие части. Второй - подпиливать газоблок в размер перед укладкой (способ более долгий, но более простой и экономичный).

Перевязка газобетонной кладки

Формирование внутренних стен одновременно с кладкой несущих может выполняться тремя способами, узлы перевязки показаны на рисунке.

Способ 1 - перевязка на всю ширину блока

Способ 2 - перевязка вглубь на 150 мм наружной стены

Способ 3 - (связка встык) строительство внутренних стен можно выполнить после окончания строительства несущих стен.

Кладка перегородок и внутренних стен из газобетона

Межкомнатные перегородки выкладываются блоками толщиной 100-200 мм (перегородочный газобетон). Толщина блока накладывает отпечаток на выбор высоты перегородки. Используя блок толщиной в 100 мм можно выложить стену высотой до 3 м, в 200 мм - высота возрастет до 5 м. Перегородки, выложенные без перевязки с несущими стенами, крепятся к наружным стенам с помощью Т-образных анкеров.

Через сколько рядов производить армирование газобетона?

Армирование делается для каждого четвертого ряда и подоконного ряда газобетона.

Технология выполнения аналогично армированию первого ряда. Такая частота позволит увеличить сопротивляемость дома нагрузками. Ведь металл, в отличие от газобетона имеет хороший показатель устойчивости к переменным нагрузкам.

Примечание. Несмотря на то, что внутренние стены не подвергаются действию внешних факторов, также рекомендуется выполнять армирование газобетонных блоков.

Газобетонные перемычки

Особенности установки окон в доме из газобетона. Монтаж оконных блоков предполагает армирование подоконного ряда из газобетонных блоков. Экономия на этом этапе может закончиться плачевно.

На рисунке показано, как сделать перемычку над окном из газобетона (схема устройства)

Арочные, оконные или дверные проемы нуждаются в усилении. Усиливать их металлическим уголком недопустимо. Это создаст дополнительный мостик холода.

Будет правильно выполнить устройство перемычек в газобетонных стенах с использованием U-блоков.

П-образные газоблоки (лотковые) устанавливают в проемах, а также используют в качестве опалубки под монолитные балки и монолитные перемычки (которые изготавливаются на месте строительства). Под U-блоки устанавливают подпорки, которые не убирают до полного схватывания клеевого раствора. С учетом того, что полость перемычки заполнена смесью и арматурой, подпорки рекомендуется оставить на неделю до полного застывания.

U-блоки устанавливают широкой частью наружу. Образовавшуюся полость заполняют арматурой, устраивая 5-6-рядный арматурный каркас.

Как сделать газобетонную перемычку - видео

Устройство деформационных швов в стене из газобетона

Армирование газобетонной кладки не защищает дом от появления трещин, металл позволяет перераспределить нагрузку. Более надежной защитой является устройство деформационных (температурных) швов.

Устройство температурного шва обязательно в следующих случаях:

Деформационные швы нужно уплотнить, например, минватой. Изнутри (со стороны помещения), заделывают любым паронепроницаемым эластичным материалом, а снаружи (с улицы) обрабатывают герметиком для наружных работ и устанавливают нащельник. В месте обустройства шва армирование не производится. Конструкция температурно-деформационного шва показано на фото.

Примечание. В процессе строительства незадействованные газоблоки должна пребывать в упакованном состоянии. После окончания фрагмента строительства, газобетонная кладка также защищается освободившейся пленкой. Такой подход имеет два преимущества: обеспечит равномерное высыхание клеевой смеси и защитит газобетон от влаги утром или в случае неожиданного дождя.

6 этап - Межэтажные перекрытия в доме из газобетона

Строительство двухэтажного дома из газобетона подразумевает устройство перекрытия между этажами. Информация будет полезной и тем, кто планирует подвал под домом или коттеджем (потребуется монтаж перекрытия первого этажа).

Какие перекрытия лучше для дома из газобетона?

Выбирая материал для перекрытия можно не ограничивать себя, ведь газобетон позволяет использовать любой из представленных на рынке. Наиболее популярны деревянные и монолитные перекрытия, первые практикуют чаще.

Строительство собственного дома – это всегда трудоемкая затея, которая требует большого финансового вложения. Возведение домов из газоблока позволяет не только минимизировать денежные траты благодаря дешевизне материала, но также сделать процесс возведения постройки максимально доступным даже для начинающего строителя. Возвести дом из газобетонных блоков значительно проще, чем из кирпича или бруса, в чем вы убедитесь прочитав данную статью.

Преимущества и недостатки газобетона

Газоблоки, как и любой строительный материал, имеет свои плюсы и минусы, которые влияют не только на технику возведения строения, но и на его эксплуатационные качества в течении многих десятилетий.

Преимущества :

• Строения из газобетона отличаются высокой долговечностью. Подобно кирпичным строениям, они могут простоять в отличном состоянии более 40 лет
• Высокая прочность. Газоблоки хорошо противостоят механическим повреждениям, их сложно разломать или раскрошить
• Быстрая скорость возведения. Газоблоки имеют довольно большой размер, что значительно ускоряет темп строительства
• Дешевизна материала. Низкая цена газобетона позволяет не экономить на материалах и дает возможность построить коттеджи высотой в 2-3 этажа даже семьям с достатком ниже среднего
• Низкая теплопроводность. Дом из газобетона хорошо сохраняет тепло и сможет обеспечить комфортную температуру в квартире даже в холодный зимний день

Недостатки :

• Дешевизна материала обусловлена добавлением в него множества: кварцевого песка, цемента, алюминиевой пудры и извести, поэтому материал отличается низкой экологичностью
• Газобетон уязвим к влаге и если его поверхность не обработать гидроизоляцией, то со временем на стенах может образоваться плесень

После того, как известен проект строительства, самое время приступить к закупке строительных материалов. Чтобы вычислить необходимое количество газоблока, сначала вычисляем площадь стен: сумма длин всех стен умножаем на их высоту. Например, если стены суммарно в длину 45 м, а их высота 3 м, то площадь стен будет равняться: 45*3= 135.

Так как газоблоки продаются кубометрами, то необходимо площадь стен умножить на ширину одного блока: 135*0,3=40,5. Именно столько кубометров газоблока потребуется на строительство стены.

Когда расчет всех необходимых строительных материалов выполнен, приступаем к подготовке строительной площадки. Для начала необходимо подвести к территории все необходимые коммуникации, такие как вода, газ и электричество. Не будет лишним оградить территории, произвести монтаж осветительных приборов. Газоблоки необходимо доставлять в герметичной упаковке, которая защитить материал от влаги и не даст ему разрушиться на начальных этапах строительства. Газоблоки после распаковки необходимо хранить под навесом.

Возвести долговечный дом из газобетонных блоков своими руками невозможно, если не потратить время на возведение устойчивого фундамента. Лучшим выбором будет ленточный монолитный фундамент. Такой тип фундамента обладает высокими прочностными показателями, но его не рекомендуется использовать на почве с близким расположением грунтовых вод.

Монолитный фундамент создается в несколько этапов:

• По всему периметру строения вырываются траншеи глубиной до двух метров и шириной 40 см. Дно траншеи необходимо расчистить от почвы и засыпать на 10 см песком для лучшего сцепления бетонного раствора
• Устанавливаем арматуру. Используются штыри диаметром от 1 до 2 см, которые устанавливаются вертикально на расстоянии 1,5 метров от друг друга. Чтобы сделать конструкцию монолитной, все штыри скрепляют между собой в горизонтальной плоскости арматурой
• Устанавливаем опалубку. Опалубку можно собрать из подручных материалов, главное, чтобы ее высота была не меньше 30 см и одинакова на всех участках фундамента
• Начинаем заливку бетонной смесью

При кладке несущих следует использовать блоки размером до 400 мм. Несмотря на их габариты, блоки из газобетона отличаются большой легкостью, поэтому с возведением стен можно справиться за две недели. Что касается внутренних перегородок, то к ним требования немного меньше и будет достаточно блоков до 250 мм размером – они обеспечат отличную звукоизоляцию между отдельными помещениями в доме.

Особое внимание следует отдать типу материала для скрепления газоблоков. Сегодня все чаще отдают предпочтению клею, но дом из газоблока сам по себе не отличается высокой экологичностью материалов, поэтому использовать в строительстве клей выделяющий токсины – тем более не рекомендуется. Лучше всего использовать старый надежный цементный раствор, он прост в приготовлении, безопасен и имеет дешевую стоимость.

В кладке особое внимание следует уделять первому ряду, так как именно от него зависит правильность строительства всей конструкции в целом. В начале устилаем всю поверхность фундамента гидроизоляцией, можно использовать рубероид. Насыпаем цементно-песчаный раствор и на него укладываем первый ряд газоблоков. Цементно-песчаный используем только при кладке первого ряда, чтобы было просто корректировать высоту стен на каждой из сторон строения. Чтобы с большей точностью произвести кладку, с внешней стороны цоколя, вдоль всего периметра строения, натягиваем леску. Именно по границам с леской будем ориентироваться при строительстве стен.

Начинаем кладку с самого высокого угла здания. Толщина раствора, на который укладывается газоблок, должна быть не меньше 10 мм, но вот ограничения в высоте – нет, поэтому вы можете при строительстве варьировать толщину раствора, чтобы максимально выровнять плоскость первого ряда газобетонных блоков. В процессе укладки используйте строительный уровень, чтобы убедиться в ровности поверхностей, а в случае отклонений – несколько ударов по блоку резиновой киянкой позволят ему стать в нужной плоскости. В процессе укладки большая вероятность того, что между последней парой газоблоков в ряду может возникнуть зазор небольших размеров, чтобы его заполнить – необходимо отрезать с помощью болгарки или простой ножовки кусок газобетона и вставить его на пустующее место в отверстии. По окончанию первого ряда можно натянуть с противоположных углов леску по диагонали, это поможет убедиться, что плоскость прямая и кладка ряда произведена правильно.

По окончанию кладки ряда затираем все неровности, убираем излишек раствора, пыль и грязь с блоков. Перед кладкой нового уровня блоков необходимо подождать не меньше часа, чтобы раствор «схватил» блок. Данную процедуру кладки повторяем по строительству каждого нового ряда.

Оптимальная высота для установки окна – это 4 ряд, но чтобы установить оконный проем, необходимо дополнительно укрепить стену с помощью штрабления. Для этого берется специальный прибор – штраборез и на третьем ряду с его помощью создаются две параллельные линии с небольшим углублением. Вовнутрь каждой из линий закладываем арматуру и закрепляем ее с помощью цементного раствора.

Постепенно высота стен поднимается и рабочий процесс подходит к этапу установления оконных и дверных перемычек. Перемычки используются для укрепления стены над проемом. Ее можно купить как готовую, так и изготовить самостоятельно. Рекомендуем приобрести в магазине U-образные перемычки. Они напоминают собой обычные газоблоки с полым пространством внутри, в которое закладывается арматура. Устанавливать такие перемычки следует в простом порядке: складывается из нескольких блоков нужная длина перемычки, закрепляется над проемом, в его внутрь закладывается арматурный слой и заливается раствором.

В процессе эксплуатации здание подвергается множественным природным нагрузкам, и чтобы повысить несущую способность стен, рекомендуется через каждые 3-4 ряда закладывать арматуру в стену. Выполняется закладка арматуры по такой же технологии, по которой мы укрепляли стену парой абзацев выше по тексту.

Для установки перекрытий можно использовать газобетонные или пустотные бетонные плиты. Газобетонные от просто бетонных плит отличаются большей прочностью и низкой теплопроводимостью. Чтобы установить газобетонные плиты, необходимо между несущими стенами установить распределительный пояс, на который будут устанавливаться плиты.

Дом из газоблока своими руками имеет одно большое преимущество – податливость материала. Газоблоки легко пилятся, поэтому не возникает никаких проблем для создания проемов сложной формы. Для закладки проводов в стены и перекрытия из газоблока – достаточно использовать штраборез. Несмотря на то, что газобетонный блок легко поддается сверлению, такой материал отличается замечательной несущей способностью и будет гарантом долговечного и крепкого строения.

Последний ряд газобетонных блоков укрепляем с помощью армированного пояса, в котором заранее устанавливаем шпильки для крепления мауэрлата. Мауэрлат необходим для крепления на него деревянных стропил крыши дома.

Если дом жилой, то рекомендуется использовать крышу с мансардой, которая даст строению дополнительный этаж при минимальных финансовых затратах, мансарду можно использовать как жилую комнату, офис для работы или склад для хранения вещей.

После возведения каркаса крыши, ее необходимо дополнительно обшить теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем. Между рейками закладывается теплоизоляционный материал, лучше всего использовать каменную вату, т.к. она проста в монтаже, хорошо задерживает тепло и обладает низкой стоимостью. Если комната будет жилой, то можно отдельно сделать под стеной слой звукоизоляционного материала. Поверх утеплителя укладываем гидроизоляционный материал, который накрываем слоем пароизоляционной пленки.

Укладываем финальное кровельное покрытие на крышу, можно использовать шифер, металлочерепицу, профнастил, керамическую черепицу и многие другие материалы. Все они различаются ценой и эксплуатационными характеристиками.

Каждую стену из газоблока нужно обязательно отработать специальным типом штукатурки для газоблоков, с его помощью строительный материал сможет стать более долговечный, а также улучшиться тепло- и гидроизоляция стен.

К отделке фасада приступают только в самом финале, когда кровельные работы полностью завершены. Для облицовки можно использовать любой материал: кирпич, декоративный камень, сайдинг и многие другие.

Газобетон в строительстве стали использовать не так давно. В 30-е годы прошлого века в Швеции появился первый завод по выпуску искусственного камня с ячейками, заполненными воздухом. Материал быстро завоевал популярность благодаря сочетанию ценных физико-механических свойств и относительно недорогой цены. Основное назначение легких пористых блоков — возведение жилых, промышленных или гражданских зданий малой этажности. Дом из газобетона, баня, гараж или хозпостройка — наиболее распространенные сооружения в частном индивидуальном строительстве.

Строительная индустрия выпускает газобетонные конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные блоки. Пористая структура образуется в результате реакции бетона с алюминиевой пудрой.

Для строительства дома до 5 этажей оптимально использовать конструкционно-теплоизоляционный материал с удельным весом 500-900 кг/м³. Он совмещает достаточную прочность и низкую теплопроводность.

Свойства газобетона, наиболее ценные для домостроения:

• низкий коэффициент теплопроводности — 0,12-0,19 Вт/м°С;
• высокая прочность на сжатие 1-1,5 Мпа;
• хорошая паропроницаемость — 0,15-0,20 мг/мчПа;
• биологическая инертность;
• удобные размеры для самостоятельного монтажа — толщина 100-400мм, высота 250-300 мм, длина 500-625 мм;
• небольшой вес блоков — 15-28 кг;
• негорючесть;
• возможность резать, пилить или сверлить материал ручными инструментами.

Ячеистые конструкции выпускают в виде блоков с гладкими гранями, с пазо-гребневым замком, тонких перегородочных и профильных элементов для перемычек. В некоторых изделиях сформированы выемки по торцам, чтобы было удобно строить дом из газобетона своими руками. Также производят армированные плиты и балки, имеющие высокую прочность на изгиб.

Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент — основа всего строения. Ошибки, которые были совершены при его возведении, потом сложно или практически невозможно исправить. Газобетон — достаточно легкий материал. Стена из него весит в 2-3 раза меньше, чем из кирпича или керамзитобетона. Но фундамент под дом нужно закладывать по всем правилам строительной науки.

Выбор типа фундамента

Главные критерии при выборе типа фундамента для частного дома:

Важно. При рассмотрении в комплексе всех факторов застройщик выбирает тот тип фундамента, который лучше остальных будет выполнять свою задачу.

Основания для возведения частного дома различаются конструкцией. Основные типы:

• свайные;

По способу монтажа они могут быть сборными или монолитными. В свою очередь свайные фундаменты выполняют с висячим, наземным или заглубленным ростверком. Ленточные — в виде балки, заложенной ниже или выше уровня сезонного промерзания почвы. Подошва плиты тоже может лежать на разной глубине.

Грунтовые условия могут быть различны не только в разных местностях, но и в пределах одного участка. Оптимально, если тип фундамента будет предусмотрен проектом на строительство дома с учетом всех факторов.

Самостоятельное решение застройщик может принять в случае:

• На участке плотные однородные грунты. Это выясняется при выкопке шурфов в углах предполагаемого строения глубиной, превышающей заложение фундамента на 30-50 см.
• Низкий — от 3 м — уровень грунтовых вод.
• Вокруг не растут влаголюбивые болотистые растения. Их присутствие указывает на возможные подтопления или выход межпластовых вод.
• Площадка для строительства выбрана ровная, без перепадов высот.
• Есть возможность устройства дренажа для отвода дождевых и талых вод.
• В соседних домах и хозпостройках не обнаруживаются трещины, проседания фундаментов.

В остальных случаях перед началом строительства нужно провести инженерные изыскания, в ходе которых определяют характеристики грунта. Окончательное решение принимают после рассмотрения возможных вариантов устройства фундаментов. Лучше это сделать вместе с проектной организацией.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Ленточный мелкозаглубленный фундамент — сокращенно МЗЛФ — обладает достаточной несущей способностью для восприятия нагрузки от газобетонных стен, не боится сил морозного пучения, не дорог и прост в монтаже. Это одно из самых распространенных типов оснований при строительстве дома из газосиликатных блоков.

Последовательность работ при устройстве МЗЛФ:

1. Размечают контуры будущего фундамента колышками со шнуром, контролируют геометрию оптическими инструментами или рулеткой.
2. В углах и пересечениях стен устанавливают обноски из двух столбиков и прибитой между ними доски. На ней отмечают положение осей здания.
3. Выкапывают котлован глубиной 70-100 см, предварительно сняв и убрав слой плодородной почвы толщиной 30 см.
4. На дно траншеи засыпают щебень и песок общей высотой 30-50 см, послойно утрамбовывают.
5. Устанавливают съемную опалубку из деревянных щитов или несъемную из пенополистирола. Ширина полосы должна быть 30-40 см, верх конструкции — не ниже 30 см над землей.
6. Внутрь помещают гидроизоляционный материал с нахлестом на поверхность опалубки.
7. Монтируют арматурные каркасы из стержней диаметром от 12 мм. В зависимости от нагрузки количество варьируется от 4 до 6.
8. Устанавливают гильзы из обрезков труб для прокладки коммуникаций.
9. Заливают бетон марки не ниже М 200, послойно уплотняя ручными или механическими трамбовками.
10. После набора прочности через 28 суток съемную опалубку демонтируют.

Важно. Параллельно с закладкой фундамента устраивают дренаж, защищающий конструкции от увлажнения. Проводят гидро- и теплоизоляционные работы, укладывают временную отмостку. Эти меры помогут предотвратить разрушение основания от морозного пучения грунта. Также читайте на сайте Строим-дом как устраивают дренаж при постройке , что лучше и надежнее.

Дом из газобетона: укладка блоков

Когда мы строим дом из газобетона, то должны учитывать особенности этого материала:

• блочная кладка неустойчива к изгибающим деформациям;
• каркас не обладает нужной жесткостью в местах сопряжений стен;
• проемы окон и дверей значительно ослабляют кладку, особенно в несущих конструкциях;
• просадочность грунтов и близкая расположенность соседних строений приводят к неравномерной осадке фундаментов и последующему разрушению кладки;
• если отсутствует вентиляционный зазор под отделочным материалом, постоянное присутствие влаги приводит к повреждению конструкции.

В связи с этим в стенах могут образовываться трещины разнообразной конфигурации, среди которых самыми опасными считаются вертикальные, наклонные, V-образные или параболические. Если они раскрываются кверху, это нарушает не только эстетический облик кладки, но и снижает ее несущую способность.

Чтобы предотвратить неприятные последствия, блоки укладывают по соответствующей технологии, проводят армирование газобетона.

Правила укладки газобетонных блоков

Укладка газобетона своими руками проводится согласно требований нормативов — СНиП, СП, СН:

• ячеистые материалы, обладающие высоким водопоглощением, монтируют на слой отсечной гидроизоляции по верху цоколя;
• перед началом работ устанавливают в углах здания рейки-порядовки, между ними натягивают шнур-причалку для обозначения линии укладки первого ряда;
• на рейку наносят риски, соответствующие положению каждого ряда;
• кладку выполняют с перевязкой швов, величина смещения верхнего ряда над нижним 80-120 мм или 0,4 высоты элемента;

• после монтажа блоков одного уровня шнур-причалку натягивают по новой риске;
• блоки второго и последующих рядов укладывают на специальный морозостойкий клей, применение цементно-песчаного раствора не желательно из-за образования мостиков холода;

• доборные элементы по углам или краям стен, в обрамлениях проемов не должны быть короче 115 мм;
• сопряжения внутренних и наружных стен выполняют на глубину не менее 200 мм;
• кладку армируют сетками из металла или стеклополимеров, стальными стержнями.

Работы проводят при температуре воздуха +5°…+35°.

Важно. Зимой в клей добавляют противоморозные добавки, предохраняющие состав от преждевременного замерзания.

Инструмент

Для выполнения кладки из газобетонных блоков потребуются:

• емкость и миксер для замешивания клея;
• зубчатый шпатель для нанесения раствора на поверхности блоков;
• лазерный нивелир или строительный уровень для контроля положения элементов;
• резиновая киянка;
• мастерки;
• ручная пила;
• терка;
• шлифмашинка;
• щетка для сметания частиц после обработки газоблоков;
• линейка и карандаш для разметки доборов.

Также понадобятся подмости для кладки верхних рядов, лестницы, лопаты и ящик для приготовления цементно-песчаного раствора.

Укладка газобетонного блока

Чтобы построить дом из газобетона, стены выкладывают в следующем порядке:

• размечают на фундаменте или перекрытии положение стен и проемов;
• устанавливают рейки-порядовки, натягивают шнуры-причалки;
• расстилают раствор и укладывают первый ряд блоков;
• контролируют геометрию кладки первого и последующих уровней;

• раскладывают вдоль стены газобетонные блоки;
• последовательно выполняют кладку и армирование;
• режут или выпиливают при необходимости доборные элементы;
• зачищают поверхность теркой или электрошлифовальной машиной.

Важно. Битые блоки с отколотыми гранями используют для изготовления доборных камней, монтажа фронтонов, перегородок.

Кладка первого ряда

Начинают монтаж блоков с самой приподнятой точки фундамента, определенной строительным уровнем или нивелиром. Смачивают нижнюю поверхность элемента и устанавливают на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Увлажнение газобетона нужно, чтобы схватывание смеси происходило не так быстро.

Каждый блок выставляют строго горизонтально. Для этого прикладывают строительный уровень и выравнивают положение молотком-киянкой с резиновым набалдашником.

При необходимости из целого блока изготавливают доборный. Для этого измеряют размер промежутка в ряду, выпиливают по нему элемент. Полутерком выравнивают торцы, промазывают клеем с двух сторон и помещают в кладку.

Уложив целый ряд, поверхность выравнивают теркой. Эта операция поможет предотвратить образование локальных напряжений в точках перепада высот между блоками. Крошки материала и пыль удаляют щеткой.

Второй и последующие ряды

Через 1,5-2 часа после укладки первого ряда приступают к монтажу второго. Несущие стены начинают от углов. Выравнивают блок по вертикали и горизонтали.

Натягивают шнур-причалку аналогично первому ряду и монтируют блоки. Клей наносят на нижнюю плоскость и торец элемента зубчатым шпателем. Прижимают камень к месту укладки так, чтобы толщина слоя раствора была не больше 2-5 мм. Излишки убирают мастерком.

В течение 15 минут положение блока возможно скорректировать. Пятна от клея вытирают мокрой тканью. Затвердевший раствор удаляют механически.

Последующие ряды монтируют аналогично. Клеем заполняют все швы, независимо от конфигурации блоков. Замковые соединения гребень-паз оставляют частично незаполненными.

Армирование газобетона

Чтобы дом из газосиликатных блоков был крепким и надежным, а стены не покрылись трещинами, выполняют армирование кладки. В сейсмоопасных регионах, при строительстве на просадочных грунтах, в местностях с сильными ураганными ветрами арматуру рассчитывают на максимальную действующую нагрузку.

Правила армирования

Если условия стандартные, усиливают определенные участки кладки:

• нижний ряд, опирающийся на фундамент;
• каждый четвертый ряд, если длина стены превышает 6000 мм;
• углы и сопряжения стен;
• места опирания перемычек, стропил, перекрытий, балок, лестниц, балконных плит;
• нижнюю часть оконных проемов;
• вертикальные столбы или колонны;

Важно. Армирование участков позволяет равномерно распределить напряжение в конструкциях, усилить блочную кладку в отношении изгибающих деформаций, снизить вероятность образования трещин.

Армопояс

Его монтируют по верхнему ряду в местах опирания балок или плит перекрытия. Арматурный пояс связывает воедино блочные несущие стены и перегородки, равномерно распределяет нагрузку от вышерасположенных конструкций.

Опалубку монтируют сплошной полосой по периметру здания и внутренним перегородкам. Применяют доски, кирпич или U-образные профили из газобетона. Можно снаружи уложить перегородочные тонкие блоки, а изнутри — доску.

Устанавливают стальные каркасы из стали класса А 3. Диаметр рабочих стержней — 12 мм. Их укладывают в 2 ряда — по 2 сверху и снизу. Сечение хомутов — 8-10 мм, шаг 200-300 мм.

Стержни стыкуют с нахлестом, в углах и сопряжениях стен укладывают Г- или П-образные элементы.

Для защиты от промерзаний в опалубку вдоль наружной стороны помещают плиты пенополистирола толщиной 30-50 мм. Его размер учитывают при изготовлении арматурного каркаса. Заливают бетон М 200-300, предварительно устанавливают шпильки или анкеры для крепления стропильных балок и перекрытий.

Армирование кладки

Чтобы стены не деформировались, не теряли жесткость и устойчивость, применяют следующие виды армирования:

• Горизонтальное армирование металлическими стержнями. Прорезают в блоках штроборезом канавки глубиной 25 мм, заливают клеем. Помещают в бороздки арматуру диаметром 6-8 мм, стыкуют внахлест, в углах загибают. После вдавливания излишки клеящего раствора удаляют.

Укладка арматуры в штробы.

• Перфорированными лентами. Полосы из оцинкованной стали шириной 16 мм и толщиной 1 мм прикручивают к поверхности блоков саморезами без устройства штроб. Для усиления ленты укладывают в два слоя.

• Армирование кладочными сетками. Сетки из стали, стеклопластика или стеклобазальта раскладывают по поверхности кладки, не доходя до края 50 мм. Металлические изделия утапливают в растворе, композитные закрепляют клеем. Полимеры не корродируют, обладают высокой адгезией к газобетону, прочны на разрыв. Хотя и дороже стальных, но в отличие от них не образуют мостики холода в стене.

Усиление оконных проемов газобетонных домов

Наклонные трещины от перемычки до верха стены — довольно частая картина, говорящая о том, что дом из газобетона построен без соблюдения правил армирования. Чтобы не пришлось вызывать специалистов для обследования здания, демонтировать окна, ворота или двери и заново усиливать проем, нужно при кладке блоков уложить стержни в подоконную зону и в местах опирания перемычек.

Последовательность работ при усилении подоконной части:

1. Прорезают штроборезом в кладке пазы длиной, превышающей ширину окна на 60 см в обе стороны.
2. В канавку заливают клей.
3. Укладывают арматуру класса А 3 с общей площадью сечения не меньше 0,75 см². Этому соответствуют два стержня диаметром 8 мм или один — 10 мм.
4. Вдавливают арматуру в пазы, удаляют излишки клея.

Перемычки изготавливают самостоятельно из металлического уголка, монолитного бетона или покупают готовыми. Чем шире проем, мощнее должно быть сечение конструкции.

В местах опирания перемычки действуют разнонаправленные напряжения. Чтобы вес вышележащей стены был распределен равномерно, балку укладывают с соблюдением минимальной длины заведения в кладку:

В проемах шириной до 1,2 м и высотой кладки над ними не меньше 2/3 ширины допустимо перемычку не монтировать, а уложить 2 ряда арматуры с заведением в стену не менее, чем на 50 см.

Вертикальное армирование

• в сейсмоопасных зонах;
• при сложном рельефе участка;
• при сильной ветровой нагрузке;
• в столбах или колоннах;
• при плотности газобетона менее 400 кг/м³;
• при узких простенках, широких проемах;
• в местах опирания массивных конструкций.

В стенах проделывают буром с коронкой вертикальные штробы, устанавливают О-образные газобетонные профили. Вставляют внутрь 1-4 арматурных стержня сечением не менее 14 мм. Заполняют бетоном М 250-300.

Важно. Одновременно кладку усиливают установкой горизонтальных стальных стержней или сеток.

Как перезимовать без отопления

Если дом уже построен, а подключение к центральному отоплению или газовой линии предвидится не раньше следующего года, нужно подготовиться к зимовке.

Меры, которые помогут пережить зиму без потерь:

• слить воду из всех систем;
• закрыть наглухо окна и двери или закрепить в проемах плотную пленку в 2 слоя;
• утеплить фундамент, цоколь и отмостку плитами пенополистирола.

На одну-две зимы здание можно оставить без наружной отделки. Морозостойкость газобетона — 50-100 циклов. Такое количество замораживаний и оттаиваний материал переносит без изменения свойств.

Надолго газобетон без защиты от осадков бросать не рекомендуется. Он обладает водопоглощением 20-25% от массы, склонен переувлажняться и разрушаться при отрицательной температуре.

Каждый человек мечтает о собственном жилище, в котором будет проживать его семья. С течением времени строительные технологии шагнули далеко вперед, поэтому ограничиваться такими материалами, как кирпич и дерево не приходится. На сегодняшний день существуют новые материалы для строительства, один из которых – газобетон. Дом из такого материала будет служить вам много лет, не теряя своих первоначальных характеристик во время эксплуатации. Прочитав эту статью, вы узнаете, как построить дом из газоблока своими руками.

Достоинство газоблока

Газобетон – прекрасная альтернатива кирпичу, так как он отличается своими хорошими теплоизоляционными свойствами, надежностью, прочностью и долговечностью. Этот материал уже завоевал почтение у большинства строителей и застройщиков, так как он имеет множество достоинств. Какие же они?

Именно за эти характеристики, газоблоки набирают все больше популярности:

1. Газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому здания из него имеют гораздо лучшие теплофизические показатели, чем дома из кирпича, бетона или дерева.
2. Пористая структура газобетона наделяет стены высокой воздухо и паропроницаемостью. Дома, построенные из газоблоков, имеют постоянную регулировку влажности воздуха и циркуляцию воздухообмена, благодаря которым создается хороший микроклимат, такой же, как и в натуральных деревянных домах.
3. Газоблоки изготовлены по точным размерам с минимальными допусками и гладкой поверхностью, поэтому при кладке стен можно пользоваться специальным клеем, что ускорит процесс строительства и предотвратить образование мостиков холода в ходе эксплуатации. Также процесс ускоряется, ввиду больших размеров блоков.
4. Газобетон огнестойкий и экологический материал.
5. Материал имеет пористую структуру, благодаря которой вес блоков и соответственно нагрузка на фундамент не такая, как у других строительных материалов. Это позволяет снизить расходы на устройство фундамента.
6. Благодаря своей высокой прочности, газобетон не ломается, не крошится и сохраняет первоначальный внешний вид.
7. По мнению многих специалистов, здание из газобетона способно прослужить больше 30 лет.
8. Газобетон обладает высокой абсорбирующей поверхностью, что позволяет хорошо схватываться со штукатуркой и другими материалами.

Такие преимущества позволяют использовать материал для строительства собственного дома.

Из-за пористой структуры газобетон легко накапливает влагу и способен хранить ее долгое время, а это приведет к промерзанию стен и образованию на них плесени. Поэтому при работе и во время дальнейшей эксплуатации материал следует уберечь от внешних факторов.

Что нужно знать перед строительством

Если вы первый раз будете строить свой дом, вам нужно знать, что первым делом нужно заняться бумажной работой. Ведь просто построить дом на участке вам никто не даст. Сначала нужно получить разрешение на строительство, чтобы его одобрили власти в вашей местности. Поэтому нужно подготовить нужные документы, среди которых и план будущей постройки.

Не все могут сделать чертежи дома, ведь для этого нужно специальное образование. Поэтому вы можете обратиться к специалистам, которые за определенную сумму смогут вам перенести дом вашей мечты на бумагу. Иной вариант – бороздить просторы интернета в поисках проекта дома. В таком случае будьте осторожны, ведь вы не знаете, кто их сделал и правильно ли.

Такой план обязательно должен иметь:

• фундамент;
• этажи с разрезами;
• стропильную конструкцию крыши и расчет поверхности кровли;
• дверные и оконные проемы.

Нужно заранее определиться с дизайном постройки. Газобетон можно резать, поэтому вы можете изготовить различные арки, колонны и красивые проемы. Вариантов много, дизайн может быть разным, в зависимости от вашего желания.

Еще один важный момент перед началом строительства – закупить материал. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, нужно купить столько блоков, сколько потребуется. Но как рассчитать газоблоки на дом так, чтобы избежать недостатка и излишка материала? Тут нужно учитывать размеры самого дома и газобетонных блоков. Первым делом нужно узнать площадь стен.

Все размеры должны быть указаны в плане дома. К примеру, одна стена имеет длину 12 м, а другая – 10 м. Таких стен будет по две. Все их нужно добавить:

12+12+10+10=44 м

Получается, что по периметру мы имеем длину в 44 м. Но, дом тоже имеет высоту, поэтому ее нужно умножить на периметр. Предположим, высота дома 4 м. Тогда получается:

44×4=176 м 2

Итого, площадь стен вашего дома 176 м 2 . Исходя из этих данных, вам нужно рассчитать количество блоков, которые продают кубометрами. Для этого толщину блока (0,3) нужно умножить на площадь:

176×0,3=52,8 м 3

Итак, чтобы выложить наружную коробку дома, вам потребуется 53 м 3 газоблоков. Для внутренних стен расчет такой же. Учтите, что впритык материала брать нежелательно, лучше накиньте сверху 10% чтобы во время строительства вам хватило блоков.

При транспортировке блоки должны быть обтянуты герметической пленкой, чтобы влага не разрушала материал еще при перевозке. Более того, газоблоки нужно укрепить, чтобы после доставки они небыли повреждены, учитывая то, какие есть дороги.

Хранить газобетон нужно обязательно в сухом месте, где он не наберется влаги. Укройте его под навесом, во избежание попадания атмосферных осадков. Важно обеспечить ровную поверхность, чтобы уложить блоки. Тогда материал будет храниться правильно, не теряя своих качеств.

Чем скреплять газобетонные блоки – раствором или клеем?

Как говорилось раньше, одним из достоинств газоблока является то, что фиксировать его можно как с помощью обычного раствора, так и с использованием специального клея. Какой же материал выбрать для работы? Следует учитывать, что каждый из них обладает как определенными преимуществами, так и недостатками.

В использовании клея есть следующие плюсы:

• идеальные стыки;
• очень ровная кладка стен;
• нет мостиков холода;
• с ним проще и легче работать.

Но важно учесть, что:

• в ходе эксплуатации клей будет выделять различные токсины;
• его цена гораздо выше, чем у раствора.

Обычный же раствор состоит из воды, цемента и песка. Из минусов следует отметить, что производить кладку несколько труднее, чем с использованием клея, так как постоянно нужно следить за ровностью кладки. Но исправлять эти неровности с использованием раствора гораздо легче.

Определенных правил и законов при выборе нет. Отталкиваясь от вышесказанного, вы можете сами определить, какой именно материал использовать.

Подготовительные работы

Чтобы построить дом из газобетона, первым делом нужно выполнить некоторые подготовительные работы, без которых строительство не начнется:

• первым делом вам нужно обеспечить электричество на стройплощадке, чтобы и свет был, и инструмент можно было подключать;
• организовать место для хранения газобетона;
• подготовить место, которое будет служить как склад для расходных строительных материалов;
• доставить на объект нужный инвентарь, инструменты и оборудование;
• привести материал, необходимый для работ (газобетон, цемент, песок, щебень) минимум на неделю работы;
• произвести геодезическую подготовку;
• изучить план здания, приемы и способы ведения работ и организовать безопасность рабочего места.

Выполнять кладку нужно при температуре от 5 до 25ºC. Если температура среды выше 25ºC, то при выполнении работ, газобетон нужно постоянно смачивать водой.

Технология строительства

Технологию строительства домов из газобетонных блоков начали использовать в Европе, откуда она и пришла к нам. Уже на протяжении многих лет газобетон является популярным материалом, который хорошо зарекомендовал себя, благодаря своим свойствам. Многие десятилетия такие дома стоят в большинстве стран Канады, Азии и Европы.

Многие люди без опыта строительства знают технологический порядок выполнения работ в общих чертах. Давайте подробно рассмотрим, что предстоит сделать, для постройки здания:

1. Обустройство фундамента. Ввиду того что газобетон относительно легкий материал, делать усиленный фундамент необязательно, все зависит от этажности, размещения грунтовых подземных вод и типа грунта на месте строительства. В основном для дома из газоблока выбирают ленточный или монолитный фундамент . Работы по его устройству могут длиться 3 недели и больше. Обратите внимание, что пористость материала способствует повышенному поглощению воды, поэтому обязательно нужно провести гидроизоляционные работы , уделив им особое внимание.
2. Кладка стен. Возводить стены из газоблока гораздо легче, чем из кирпича. Так как блоки большие и ровные, выполнить ее можно очень быстро. Главное – выбрать кладку и строго придерживаться схемы. Если дом будет с двумя этажами и больше, важно усилить стены, сделав конструкцию надежной и прочной. Для этого используются армированные пояса, тогда периметр дома будет дополнительно укреплен.
3. Чтобы выполнить кладку стен, используют раствор или специальный клей, который наносят специальным инструментом или гребенчатой лопаткой. Благодаря ей можно добиться ровного технологического миллиметрового слоя. Чтобы выровнять блоки по уровню применяется резиновый молоток, которым постукивают сверху блока. Это не повредит блок и обеспечит равномерность кладки. Следует отметить, что стены из газоблока после возведения практически не дают усадки. Получается, что выполнять отделочные работы можно сразу, благодаря чему сок строительства существенно снизится.
4. Перекрытие дома – важная часть строительства. Для газобетонного дома они могут быть монолитными, из дерева, бетонных плит или комбинированными.
5. Еще одним немаловажным этапом является строительство крыши. Вам сразу же нужно рассчитать кровельную поверхность, закупить материал и сделать стропильную систему крыши, а также обшить ее кровельным материалом.
6. Остекление окон готовой коробки. Следует выбрать стеклопакет, чтобы обеспечить звуко и теплоизоляцию.
7. После чего нужно провести внутреннюю отделку: проложить инженерные коммуникации, такие как канализация, водоснабжение, отопление, электроснабжение, обустроить основание пола, возвести внутренние перегородки, подготовить поверхность стен для финишной отделки и выполнить ее.
8. Завершающая отделка фасада. На этом этапе подшиваются свесы карнизов к крыше, и устанавливается система отвода воды. Ну и непосредственно происходит отделка стен. Благодаря ей можно достичь следующих целей: выровнять поверхность, скрывая неровности, защитить материал от механических повреждений и попадания влаги, придать дому красивый эстетический вид.
9. Последний этап – ландшафтный дизайн. Вы можете украсить участок, озеленить его, построить забор и сделать декор.

Если вы будете придерживаться этих технологий, ваш дом будет стоять долго, не теряя своих качеств, он будет уютным и теплым, а грибок и плесень не будут тревожить вас.

Итак, теоретически вы уже подготовлены, можно переходить к практике, чтобы узнать, как построить дом своими руками.

Начало работ – подготовка основания под фундамент

Первое что нужно сделать, разметить участок, на котором будет построен дом. Делается это для ориентировки, чтобы вырыть траншею под фундамент. Для этого вам необходимы веревка, молоток и колья. Дальше по схеме:

• расчистите место под стройку: уберите мусор и мешающие предметы, если место поросло большими сорняками, их тоже нужно убрать;
• теперь сделайте разметку. Для этого, отталкиваясь от чертежей, забейте колья по углам здания. Следует отметить, что ленточный фундамент возводится под каждую стену, повторяя контур здания. Именно это вам нужно сделать на земле. По этой разметке вы будете рыть траншею, поэтому все нужно делать ровно, соблюдая размеры и ширину фундамента;
• после того как колья забиты ровно, нужно измерять диагонали. Когда они совпадут с чертежами, смело натягивайте веревку между ними.

Натягивать веревку следует жестко, чтобы не было провисаний.

Теперь можно переходить к следующему этапу – выкапывание траншеи. Рытье траншеи начинается с поиска самой низкой точки участка. Рассчитывать глубину фундамента нужно именно от нее. Учтите, что размер готового котлована должен быть идентичным размеру дома исходя из проекта.

Для работы вам потребуются лопаты и рабочая сила, так как самому все работы сделать будет не только тяжело, но и долго. В крайнем случае, если позволяют обстоятельства, можно нанять специальную технику. Стенки траншеи нужно сделать вертикальными, а дно – ровным. Чтобы проверить это, в процессе рытья пользуйтесь отвесом, так как исправить что-то после завершения будет сложнее. Глубина фундамента зависит от грунта и этажности здания. Он может быть малозаглубленный – от 50 до 70 см для небольших домиков, и заглубленный – от 1 до 2 м.

Обязательно сделайте подушку для фундамента на дне траншеи. Насыпьте туда песок или щебень слоем от 10 до 20 см. Хорошенько утрамбуйте все и уложите сверху слой рубероида. Это обеспечит хорошую гидроизоляцию, не позволяя фундаменту впитывать влагу.

Устройство опалубки и укладка арматуры

Из досок, фанеры или других деревянных материалов нужно собрать щиты. Соединять элементы между собой можно саморезами или гвоздями. Если вы живете в районах с суровым климатом, поднимайте опалубку на 40–50 см над уровнем грунта, чтобы стены под толщей снега не промерзали. А когда климат не так суров, цоколь можно делать и 30 см. Затем натяните леску по периметру так, чтобы она соответствовала уровню заливки бетона в фундамент.

Этот этап включает в себя не только устройство опалубки, но и проведение нужных коммуникаций. Ведь если не сделать это заранее, отверстия под канализацию или водопровод нужно будет делать в готовом фундаменте.

Чтобы усилить фундамент, в него нужно поместить арматурную сетку. Она будет помещена в опалубку. Чтобы сделать такой каркас, вам понадобится прутья арматуры Ø14 мм и стальная гибкая проволока. Прутья нужно связать в сетку проволокой. Изготавливая ячейки, придерживаться определенных размеров необязательно. В среднем это ячейки 20×20 см размером, равным размеру траншеи.

Чтобы бетон полностью покрыл арматурную сетку, ее нужно устанавливать не заподлицо с верхней частью траншеи, а ниже на 5–10 см.

Теперь все готово к заливке бетона.

Этот этап работ можно разделить на несколько шагов:

1. Определение нужного объема бетона. Чтобы вычислить, сколько смеси уйдет на заливку, существует формула: V=S×L, где:
   V – нужный объем бетона,
   L – длина фундамента,
   S – площадь поперечного сечения.
   А чтобы узнать значение площади, достаточно умножить высоту ленты на ее ширину. Например, длина ленты фундамента составляет 44 м, высота 1,3 м, а ширина 0,5 м. Чтобы определить сечение, высоту умножим на ширину: S=1,3×0,5=0,65 м 2 . После чего: V=44×0,65=28,6 м 3 .Получается, что для заливки вашего фундамента потребуется 28,6 м 3 бетонного раствора.
2. Теперь вам нужно решить, заказать бетон у строительной компании либо же сделать его самостоятельно. Проще всего заказать раствор – это будет быстро, без лишних усилий, только вот стоит услуга дороже. Если вы хотите сэкономить, можете сами сделать бетон , такой процесс более трудоемок. Лучше иметь бетономешалку, ведь замешивать такой большой объем вручную нереально. Чтобы бетон получился качественный, четко придерживайтесь пропорций: 1:1:3 – цемент, щебень, песок. Воду нужно добавлять до тех пор, пока смесь не станет необходимой консистенции.
3. Если вы никогда не выполняли заливку бетона, вам следует знать, что неправильно вываливать в траншею весь бетон. Важно заливать бетон ровным слоем по 20–30 см, чтобы бетон вышел монолитным. Спешка в этом деле не нужна, так как фундамент – основание и опора дома, которая позволяет стоять ему долгое время.
4. Важно выгонять воздух из бетона, трамбуя каждый слой. Для этого воспользуйтесь вибратором. Если такого не имеется, просто уплотняйте бетон палкой или арматурой. Заливку проводить до тех пор, пока не дойдете до уровня лески. Чтобы лучше утрамбовать бетон, постукивайте киянкой по опалубке с наружной стороны.
5. После окончания заливки поверхность фундамента нужно выровнять при помощи мастерка.

Фундамент залит. Цемент высохнет за 3–5 дней, но дойти до нужной «кондиции» и набраться прочности он сможет только через месяц. Чтобы осадки не попадали на поверхность и не размывали бетон, всю поверхность следует чем-то накрыть, можно использовать полиэтиленовую пленку. Если вы строите в летний период и на дворе жарко, состав нужно время от времени увлажнять, чтобы бетон не потрескался. Через 10 дней можно убрать опалубку.

Перед тем как приступать к возведению стен, нужно произвести гидроизоляционные работы . Цоколь можно обмазать битумом и постелить несколько слоев рубероида.

После высыхания бетона, вы можете браться за строительство стен здания. В этой статье мы рассмотрим процесс кладки стен, методом шип-паз. Итак, на подготовленную поверхность нужно выложить первый ряд блоков. Любой строитель знает, что первый ряд самый главный, так как на него будут ориентироваться другие рады. Когда первый ряд выставлен неровно, все здание будет кривым.

Для работ вам понадобятся:

• строительный уровень;
• веревка или шнур;
• электрический или ручной штроборез;
• резиновая киянка;
• щетка для удаления пыли из штробы;
• ножовка с крупными зубцами;
• мастерок;
• арматура Ø8 или 10 мм;
• кельма или зубчатый шпатель;
• рубанок для газобетона.

Чтобы уложить первый ряд, специалисты рекомендуют использовать цементный раствор. Пускай он будет дольше сохнуть, но вы сможете проложить первый ряд строго по уровню. Толщина слоя раствора должна составлять не меньше 1 см. Для выравнивания перепадов этого достаточно.

Первым делом нужно приготовить раствор.Есть несложный рецепт для приготовления. Вам будут нужны:

• лопата;
• ведра;
• корыто;
• боровой песок;
• цемент;
• мыльный раствор;
• вода.

Итак, подготовьте корыто и засыпьте в него 1 лопату цемента, 3 лопаты песка и тщательно перемешайте их. Налейте в ведро воду и добавьте в нее 1 каплю моющего средства для посуды. Такая мыльная вода поможет не оседать на дно цементной смеси и замешивать раствор будет легче.

Теперь добавляйте воду в смесь песка и цемента. Определенной мерки нет, нужно смотреть по консистенции, чтобы раствор был не слишком жидкий и не слишком густой. Раствор помешивайте лопатой. Важно обеспечить хорошее качество и вязкость, чтобы он хорошо ложился. Так как такого количества будет недостаточно, порцию можно делать больше. Главное – придерживаться пропорции 1:3.

После приготовления, можно приступать к кладке. Технология проста – начинать возводить стену нужно с углов. На слой раствора установите угловые блоки с обеих сторон стены. При помощи киянки и уровня выставите их идеально ровно. Затем натяните леску или шнур от одного угла к другому. По ней будут выкладываться следующие блоки. Когда стена больше 10 м в длину, посредине ряда тоже кладут блок, чтобы шнур не провисал, так как он должен быть хорошо натянут. После чего по всему периметру и перегородках прокладывается первый ряд блоков. Для их подгонки используйте резиновую киянку, которой нужно постукивать по блокам. Понятно, что не всегда длина стены будет кратна блокам, поэтому некоторые из них нужно будет подгонять по размеру. Тут-то вам и понадобится ножовка.

Во время кладки не увлекайтесь, чтобы не заложить дверные проемы.

Как только первый ряд готов, подождите 2–3 часа, чтобы раствор схватился. После его высыхания, поверхность блоков следует обработать рубанком, чтобы придать ей шероховатости, тогда следующий ряд ляжет гораздо ровнее. Теперь вместо раствора можно использовать специальный клей. Наносить его нужно зубчатым шпателем. Второй и третий ряды делаются по той же схеме, что и первый. Только теперь рады нужно перевязывать с предыдущим, передвигая блоки наполовину. Сдвигать блок можно минимум на 8 см. После чего процесс кладки повторяется.

Сохнуть клей будет гораздо быстрее, чем раствор, поэтому долго ждать не надо, работа должна выполняться в быстром темпе.

Если вы строите большой дом, стены требуется усилить. Для этого в каждом 3 или 4 ряде нужно делать армирование кладки. Возьмите штроборез и сделайте 2 параллельных канала в блоках. Их ширина должна быть 4 см, а расстояние от края блока – 5–6 см. Щеткой удалите из них пыль и установите туда 1–2 арматурных прутка. После чего заполните все цементным раствором или клеем. Высыхания ждать не нужно.

Подоконники и окна

Там, где будет оконный проем, нужно проштробить две параллельных линии. Их размер должен быть больше размера оконной рамы на 30 см, по 15 с каждой стороны. Штробы очистите щеткой от пыли и заложите в них арматуру Ø8 или 10 мм и замажьте все раствором. При кладке не стоит закладывать проемы. Их лучше делать сразу. Есть вариант выпилить их позже, но это лишняя трата материала и сил.

Установка перемычек

Когда дело движется, вам нужно будет установить перемычку над дверным и оконным проемом. Чтобы сделать все правильно, нужно:

1. Над окном уложить доску.
2. Снаружи проложить блоки, толщиной в 15 см.
3. Внутри блоки, толщиной 10 см.
4. По центру блок толщиной 15 см, распиленный пополам.
5. Сделать каркас из арматуры Ø12 мм.
6. Установите готовую конструкцию между блоками.
7. Остается залить все бетоном.

Сделать дверные проемы можно таким же способом, хотя есть и другие варианты, по сооружению перемычки. Ее можно сделать из железобетона, металлических уголков и залить бетоном, сделав опалубку.

Можно купить готовые перемычки, которые легко устанавливаются.

Армопояс

Когда кладка стен подходит к концу, последний ряд нужно усилить, организовав армопояс. Благодаря ему можно обеспечить целостность конструкции. Чтобы залить армопояс, из блоков толщиной 10 см нужно сформировать по периметру всех стен опалубку, проложив их параллельно друг к другу. В получившуюся канавку нужно проложить арматуру. После чего приготовьте бетон и залейте все по периметру.

Чтобы упростить задачу по установке мауэрлата для крыши, в армопояс можно вставить шпильки из металла с резьбой. Их можно приварить к арматуре. Важно придерживаться точных размеров, чтобы они возвышались на одном уровне. Сделав это, устанавливать мауэрлат будет гораздо легче.

При строительстве многоэтажного дома, вам нужно сделать перекрытие, разделяющее этажи. Его можно сделать из дерева, металла, бетона и железобетонных плит. Перекрытие обязательно должно опираться на армопояс. Если стены дома отделены друг от друга меньше чем на 6 метров, можно использовать плиты из газобетона, которые обладают теми же свойствами, что и стены из газоблока. Плиты устанавливают на армированный пояс, стыки между плитами заполняются раствором. Торцы плит снаружи нужно закрыть топорными блоками.

Понятно, что сами вы бетонные плиты поднять не сможете, поэтому для работы вам потребуется тяжелая техника – а именно кран, который будет поднимать плиты на нужную высоту. Вам нужно направлять плиту, чтобы правильно ее установить.

Другой вариант перекрытия – использовать деревянные балки. Их высота может быть 150–300 мм, а ширина – 100–250. Их концы нужно срезать под углом 60–80˚, обработать антисептиком и просмолить. После чего эти концы оборачиваются в рубероид и укладываются в ниши на глубину от 150 мм. При этом зазор между балкой и стеной остается 30–50 мм. Устанавливать их нужно с шагом в 600–1500 мм. Потом делается обрешетка и ложится настил.

Такие перекрытия бывают разных видов:

• цокольные – перекрытие между цоколем и первым этажом;
• междуэтажные – разделяющие этажи;
• мансардные – перекрытия между этажом и мансардой;
• чердачные – разделяет этаж дома от чердака.

Перед тем как делать крышу, вам нужно сделать чердачное или мансардное перекрытие, в зависимости от типа кровли.

Устройство кровли

Последний этап строительства коробки дома – возведение крыши. Первым делом вам нужно определиться с тем, какую именно крышу делать, так как они делаться на такие типы:

• односкатная крыша;

Какую крышу делать, вы выбираете сами. Главное, что нужно сделать при любом типе кровли – провести гидроизоляционные , теплоизоляционные и пароизоляционные работы.

Если стоить мансардную крышу, то обязательно нужно позаботься и о шумоизоляции.

Рассмотрим устройство распространенной двускатной крыши. Итак, на подготовленные шпильки из металла по периметру нужно установить мауэрлат – брус, который будет служить опорой для стропил. На этом этапе нужно проложить под брус 1 или 2 слоя рубероида для гидроизоляции. Теперь к мауэрлату нужно прикрепить стропила, сечением 7×15 см. Прикреплять стропила к брусу можно разными способами, которые показаны ниже.

Верхняя часть стропил внахлест притягивается друг к другу так, чтобы край одного стропила перекрывал край другого. Затем их нужно скрепить гвоздями или болтами. Чтобы усилить конструкцию, параллельные стропила соединяют между собой при помощи доски.

Чтобы распределить нагрузку и укрепить стропила, нужно скрепить их между собой ригелем. Это балки сечением 5×15 см, которые нужно прибить гвоздями к стропилам. Закреплять их нужно немного выше середины кровли. А чтобы придать дополнительную прочность крыше и избежать провисания стропильной системы, дополнительно нужно поставить вертикальные стойки.

После этого нужно закрепить слой гидроизоляции сверху стропил. Под гидроизоляцией закрепляется утеплитель, минеральная вата или пенопласт. И в конце нужно проложить пароизоляцию, прикрепив ее рейками к стропилам. Осталось сделать обрешетку, фронтон и постелить кровельный материал.

На сегодняшний день кровельных материалов большое разнообразие, шифер – уже прошлый век. Теперь ваша кровля может быть не только надежной, но и красивой. В качестве материала вы можете выбрать:

• ;

  Видео

  Посмотрите анимационное видео, в котором показано, как построить дом из газобетона:

  Фото